2023秋冬系列米蘭時(shí)裝周總結(jié)送上，再也不會(huì)眼花繚亂了！
潮流千變?nèi)f化，趨勢(shì)見微知著。來到米蘭時(shí)裝周，大牌們的“期末競(jìng)賽”也跟著白熱化，是需要較量出個(gè)前三名的程度！
Bottega Veneta
(資料圖片僅供參考)
Matthieu Blazy用三季的時(shí)間讓BV成功進(jìn)階為“意式老錢風(fēng)”代表品牌。
Prada
隨處可見卻又常被忽視的工作制服變得彌足珍貴，精致女性完成工作后，隨意圍上半裙去結(jié)婚，某種意義上將女性主義詮釋得生動(dòng)至極。
GUCCI
這次大秀繼續(xù)由工作室打造，不少vintage迷和Tom Ford忠實(shí)粉絲已經(jīng)按捺不住想下單的心情了。
FENDI
用Kim Jones自己的話來說：既具有FENDI的內(nèi)在風(fēng)格，又煥然一新。
TOD"S
極具辨識(shí)度的豆豆不僅賦予樂福鞋全新生命力，也成為TOD"S的獨(dú)特印記。
Giorgio Armani
喬治·阿瑪尼先生再次邀請(qǐng)他的客人們來到 Borgonuovo 21號(hào)的小劇院，傳遞出的親密感覺恰是浮華時(shí)代的一劑解藥。
MAX MARA
回溯跌宕起伏的十八世紀(jì)，從自由灑脫的侯爵夫人艾米莉·沙特萊 (émilie du Chatelet)身上汲取靈感：“要想獲得幸福，必須擺脫偏見?！?/p>
說到意式風(fēng)情，奢華是繞不開的主旋律。憑借爐火純青的制皮工藝，各大品牌交上令人驚嘆連連的高級(jí)感答卷。
JIL SANDER
極簡(jiǎn)主義已經(jīng)不足以形容JIL SANDER。連衣裙、褲裝、外套都表現(xiàn)出一種極為舒適的垂墜感，隨著模特?fù)u曳的步姿，輕盈灑脫。廓形是肯定要提到的，寬大且有戲劇張力的葫蘆形束腰上衣亦或是蓬松的降落傘連衣裙……是個(gè)性與樂趣的結(jié)合體。
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金屬質(zhì)感的立體花朵鑲嵌裝飾也是極大亮點(diǎn)，重工讓裙裝有了不可忽視的存在感。
繽紛多彩的水果印花似乎提醒著我們，可以期待JIL SANDER更活潑明艷的一面。
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SPORTMAX
SPORTMAX作為Max Mara家族里的小妹，不同于主線的永恒經(jīng)典與優(yōu)雅，她一直在追逐年輕和潮流。迷離的雙性氣質(zhì)使其擁有別樣魅力，漂亮的黑色長(zhǎng)褲和吊帶相連，毫不吝嗇地展露皮膚。
SPORTMAX 2023 秋冬系列的設(shè)計(jì)靈感源自彼得·胡加爾 (Peter Hujar)、羅伯特·梅普爾索普 (Robert Mapplethorpe) 和南·戈?duì)柖?(Nan Goldin) 等藝術(shù)家或攝影師的作品。
此系列充分展現(xiàn)了精致優(yōu)雅、質(zhì)樸時(shí)尚與迷人雙性氣質(zhì)之間的鮮明對(duì)比。闊腿褲和大膽的肩部設(shè)計(jì)從阻特裝 (Zoot suit) 和泰迪男孩 (Teddy Boys) 風(fēng)格中采擷靈感，凸顯考究精裁工藝；90 年代經(jīng)典的連衣裙，再度脫穎而出，煥發(fā)新生魅力。
Ferragamo
Maximilian Davis的第二季作品仍然主打簡(jiǎn)單利落的高級(jí)質(zhì)感。最具辨識(shí)度的設(shè)計(jì)莫過于來自藝術(shù)家Lucio Fontana的靈感創(chuàng)意——猩紅色貼邊，有時(shí)是隨著身姿搖曳而出的大衣內(nèi)里，有時(shí)是出現(xiàn)在袖口、肩部，連肋褶的驚喜。這樣一抹鮮紅，很難不讓人聯(lián)想到神秘與誘惑。
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Davis還說道：他在本季選擇回顧1950年代品牌經(jīng)典風(fēng)格，在圓裙、收腰廓形以及心形領(lǐng)口等元素中融入現(xiàn)代裝飾。本季比上一季要克制許多，看來年輕設(shè)計(jì)師與擁有豐富檔案的佛羅倫薩時(shí)裝屋品牌還需要時(shí)間磨合。
Bally?
創(chuàng)意總監(jiān)魯伊吉·比利亞塞諾 (Rhuigi Villase?or) 續(xù)寫其首個(gè)Bally時(shí)裝系列篇章，將永恒的瑞士?jī)?yōu)雅風(fēng)格置于現(xiàn)代奢華語(yǔ)境下。
觸感細(xì)膩的皮革與金屬材質(zhì)，以及點(diǎn)綴大量系帶元素的針織衫，令男裝與女裝系列滿蘊(yùn)力量又不失性感，使得日常造型考究舒適。精工裁剪的成衣淋漓展現(xiàn)進(jìn)取精神與高遠(yuǎn)志向，與阿爾卑斯雪地美學(xué)遙相呼應(yīng)，并從銀幕中經(jīng)典的瑞士高山魅力中獲取靈感。
Trussardi?
或許很多人對(duì)誕生于1911年的意大利老牌Trussardi印象模糊，去年創(chuàng)意總監(jiān)Serhat Isik 和Benjamin A. Huseby加入品牌后，品牌煥然新生。
并沒有為了迎合年輕人的口味而過度潮流，相反是充滿敬意地重拾傳統(tǒng)。關(guān)于皮革游刃有余的運(yùn)用，關(guān)于利落剪裁的靈活解構(gòu)，一切都在重新定義意式優(yōu)雅魅力。
乖張、涂鴉、藝術(shù)、混搭、unisex是米蘭時(shí)裝周張牙舞爪的姿態(tài)，這里有最新鮮的設(shè)計(jì)血液，也有最大膽創(chuàng)新的設(shè)計(jì)思路。
DIESEL
DIESEL為米蘭時(shí)裝周打頭陣，Gleen Martens顯然是一位天才創(chuàng)意家。
你甚至不敢相信，幾乎風(fēng)靡了整個(gè)現(xiàn)代時(shí)尚史的牛仔還有新花樣。秀場(chǎng)布置上高存在感的durex凸顯本季主題——“SEX LIBERTY(性自由）”，自由的前提是尊重與安全。Martens在本季用許多類似“網(wǎng)狀蕾絲”般的牛仔褲、半身裙、夾克外套等來呼應(yīng)主題，最大程度彰顯著“牛仔創(chuàng)新”。
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僅談單品，新一季DIESEL對(duì)追逐Y2K或是夏日辣妹的時(shí)髦精來說，也有著致命吸引力。
GCDS
收獲了前衛(wèi)粉絲后，Giuliano Calza追逐更多嘗試。
皮革夾克和正裝襯衫領(lǐng)帶是典型的tomboy style，下半身精心做舊的牛仔半裙極具解構(gòu)創(chuàng)意，這顯然是品牌邁向多元化的關(guān)鍵一步。
Giuliano Calza提到的“甜美與暗黑誘惑的對(duì)峙”在血盆大口高跟鞋上體現(xiàn)得十分明顯。高跟鞋自帶risky美學(xué)，搭配凌厲尖牙，無(wú)論誰(shuí)穿上，都自帶“危險(xiǎn)而囂張”的氣場(chǎng)。如果有什么見前男友的戲碼，“搖晃的紅酒杯，嘴唇像沾著鮮血”， please give a shot。
MOSCHINO
Vivienne Westwood的離世讓人們緬懷，Jeremy Scott在MOSCHINO 2023秋冬系列中，對(duì)朋克元素的高頻使用極有可能也是一種致敬。
鋒利的怪物假發(fā)營(yíng)造出“帶刺”的朋克氛圍，冰冷的黑色在尖刺、鉚釘?shù)仍氐募映窒峦赋雠涯嫦蠕h感。
MOSCHINO擅長(zhǎng)的“巴洛克游戲”也不容忽視。華麗首飾四處點(diǎn)綴，還有辨識(shí)度極高的蓬蓬裙無(wú)不傳遞著一種昂揚(yáng)鬼魅的戲劇效果。
Roberto?Carvalli
對(duì)野性的探索從不罕見，這毫無(wú)疑問也是詮釋華麗的又一種方案。
Fausto Puglisi在Roberto Carvalli傳遞著享樂且不羈的氛圍感，鑲有水晶的拼接皮革、多種動(dòng)物圖案和成堆的人造毛皮……澎湃的自然之美呼之欲出，卻又絲毫沒有挑釁和不尊重的意味。
本季另一大焦點(diǎn)——牛仔看起來像是爬行動(dòng)物的鱗片，難免聯(lián)想到地下音樂酒吧那種頹廢卻致命的風(fēng)格。
ETRO
正如我們腦海中想象的ETRO，Marco De Vincenzo在回溯和挖掘中賦予了浪漫印花全新解讀。
波西米亞風(fēng)的傳統(tǒng)服飾、佩斯利圖案、花卉印花等元素的集合再次被詮釋得美輪美奐，吉普賽女郎有了更獨(dú)特的輪廓。
多色針織而成的柔軟大衣、被用作圍巾的鮮艷格子毯……似乎都暗示著舒適的度假休閑感。無(wú)所謂重復(fù)，學(xué)習(xí)和挖掘豐富的品牌檔案，擁抱品牌精神是De Vincenzo一直在做的事。
看完米蘭時(shí)裝周大盤點(diǎn)，你覺得本次“期末考試”的前三名花落誰(shuí)家？
圖片來源：品牌 / 新浪微博 / Ins
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