2022年，時尚行業(yè)終于開始從線上回到線下。
走秀，成為了各個大牌證明自己實力的方式，也給我們帶來了震撼的奇觀?；仡欉^去一年的秀場，那是比音樂節(jié)還華麗的現(xiàn)場表演。
(資料圖片僅供參考)
下面我們用10個視頻，為你展示2022年T臺上值得記憶的華麗瞬間。
BEST RUNWAY
不知道你對 2022 年的秀場有些什么記憶呢？
也許你記得那條在 Bella Hadid 身上僅花了10分鐘「噴」成的裙子，它來自近年最快速崛起的小眾品牌 Coperni。
這堪稱劃時代的一幕，衣服不再是固體，也可以是「液體」。Coperni 通過 Manel Torres 發(fā)明的液體面料 Fabrican 將可以制作出「快餐」一樣的定制禮服。
也許，你也記得 Jacquemus 于法國南部的卡馬格自然公園內(nèi)白色鹽山上舉辦了的 Jacquemus 2022 秋冬系列發(fā)布。
設計師 Simon Porte Jacquemus 通過白色、米色的時裝，讓這場秀看起來像是一場華麗的集體婚禮。
我們也記得 Balenciaga 邀請藝術家 Santiago Sierra 在體育館里用數(shù)噸爛泥打造的 2023 春夏秀場。展示者們走在泥濘中，臉上掛著「傷」。
Kanye West 作為這場秀的開場模特穿著保鏢式的防彈衣、戴著拳擊護牙套出場，氣勢洶洶，似乎要與人決一雌雄。
這場表演的敘事性足以讓每一個觀看者獲得他們想獲得的信息。
一場秀，就是一場夢。下面，就請跟隨我們，沉入 2022 年的奇妙夢境中吧。
1
GUCCI：68對雙胞胎走秀
GUCCI 貢獻了 2022 值得紀念的秀場奇觀：邀請了 68 對雙生子走秀。
這場 9 月 23 日于米蘭發(fā)布的 GUCCI 2023 春夏系列上，掛滿了攝影師 Mark Peckmezian 拍攝的雙生子肖像，一塊隔板將觀眾隔開，兩邊同時上演著相同造型的走秀。最終，當隔板升起，觀眾才發(fā)現(xiàn)這些模特均是雙生子。就像秀場音樂中 Marianne Faithfull 的吟唱：一樣，但又不一樣。
這不僅僅是一場「Twinsburg」奇觀，也可以看作是一場思考著當下和未來的秀，GUCCI 對「去中心化」提出了自己的問題：新的科技手段創(chuàng)造了另一種雙生關系，我們的肉身與虛擬世界的那個我是同一個我嗎？
這也是剛剛離職的 GUCCI 創(chuàng)意總監(jiān)的 Alessandro Michele 最后主導的一場秀。他不愧是意大利時裝界最會講故事的人，時尚行業(yè)的 Federico Fellini 。
2
Valentino：沉浸式的桃色
2022 年結束后，再問時尚愛好者們：「年度流行色是什么？」他們會告訴你是：「Valentino Pink PP」。那是 Valentino 為其 2022 秋冬系列秀向色彩研究所 Pantone 定制的一款專屬色。
3 月 6 日，Valentino 2022 秋冬時裝秀在巴黎圣殿市場（Le Carreau du Temple）發(fā)布。在這個場域被營造出一種異世的感覺，鋪天蓋地的粉紅色沖擊著視網(wǎng)膜：桃色的衣服，桃色的臺階，桃色的柱子……一切都是這種純凈的熒光粉，沒有一點雜質(zhì)。
這場秀，讓這種洗腦的顏色成功占據(jù)了 2022 年時尚圈 C 位。順帶讓品牌創(chuàng)意總監(jiān) Pierpaolo Piccioli 也拿到了英國時尚大獎的年度設計師。
3
Balenciaga占領紐交所
Balenciaga 的創(chuàng)意總監(jiān) Demna 擅長創(chuàng)作寓言。Balenciaga 首次出海發(fā)布新裝，選擇了一個特別的地方：紐約證券交易所。
5 月 22 日，休市的星期天晚上，紐約證券交易所的鐘聲卻敲響了，屏幕上閃爍著 CNBC 新聞和股票行情，模特們戴著乳膠頭套、拎著公文包、端著咖啡杯穿梭在交易大廳。
這是一個發(fā)人深省的展示。Demna 說，「對我來說，衣服是一種戀物癖（fetish）。而金錢是世界上最大的戀物癖。這就是我們今天在這里辦秀的原因。」商品戀物癖是消費主義的核心，貨幣戀物癖是資本主義的癥結。
這場秀分成兩個部分，一部分叫做 Garde-Robe 系列，囊括了一位體面的資本家衣櫥里所必備的單品：成套的西服、精致剪裁的雙排扣大衣、奢華面料的裙子……把它們直接裝進箱子，就可以登上私人飛機去出差了。
一部分是與 adidas 合作的新產(chǎn)品，印著三道杠的寬松運動服。
當這些衣服穿在戀物癖的乳膠頭套外時，它所表達的態(tài)度在奢侈品行業(yè)中就顯得頗為尖銳。
Balenciaga 一面為傳統(tǒng)客戶提供經(jīng)典優(yōu)雅，一面在這個品牌中制造與傳統(tǒng)相背離的「不和諧」。讓客戶樂于花錢為「批判資本主義」而買單，同時將其作為一種「態(tài)度」。這可能才是 21 世紀時尚的有趣之處。
4
DIOR：金字塔下走秀
12 月 3 日，在埃及開羅的 Giza 金字塔下舉辦了 DIOR MEN 2023 早秋系列發(fā)布。這是 DIOR 首次于埃及辦秀，也是史上唯一一場于這處「七大奇跡」之一的巨型金字塔下舉行的時裝秀。
秀場制作公司 Villa Euge?nie 將夜晚的金字塔用光影勾勒出輪廓，模特們沿著蜿蜒的光帶在沙漠里前行。
DIOR MEN 創(chuàng)意總監(jiān) Kim Jones 刻畫的不是過去，不是現(xiàn)在，而是未來主義。模特們頂著《銀翼殺手》里 Rutger Hauer 式冷峻的銀白亂發(fā)，宛如《沙丘》里的王子，在 Arrakis 星球上完成自己的一次壯游。NASA 太空望遠鏡拍攝的星辰大海被做成了他的戰(zhàn)袍。品牌帽子設計師 Stephen Jones 用 3D 打印技術制作了這場秀中的頭盔，靈感也正是來自科幻插畫大師 Moebius 和 H.R.Giger 1970 年代為? Alejandro Jodorowsky 難產(chǎn)的《沙丘》電影繪制的美術草圖。
Kim Jones 在多元化的語境下找到了 DIOR MEN 更當下的模樣：精致剪裁的男裝中融入了戶外功能性服裝和檔案庫里的高級定制元素。他在這間法國時裝屋 75 年的檔案里找到了不少靈感：1950 年代推出的不對稱百褶裙 Bonne Fortune、1949 秋冬高級定制系列中如花瓣般裙擺的禮服裙 Junon 等等。
5
CHANEL：走進非洲
12 月 6 日，CHANEL 將高級手工坊系列搬到了非洲大陸最西端的貿(mào)易重鎮(zhèn)達喀爾，成為第一個在撒哈拉以南非洲舉辦時裝秀的法國高級時裝屋。
達喀爾一直是 「巴黎-達喀爾拉力賽」 的終點。車手們從巴黎出發(fā)，歷經(jīng)沙漠隔壁等艱險，最終抵達達喀爾。對于歐洲大陸來說，達喀爾像是一個遙遠的終點。這里曾被葡萄牙人、荷蘭人占領，從 19 世紀中期開始一直被法國占領，直至 1960 年獨立。這里也是過去幾個世紀以來奴隸貿(mào)易的中轉站。
在此舉辦的 CHANEL-DAKAR 高級手工坊系列，可謂是一步險棋。在當下的輿論環(huán)境下，如何能與在地文化平等對話，如何對當?shù)卦刂戮炊幌萑搿肝幕灿谩?的泥潭，是一個要命的問題 。CHANEL 如今的創(chuàng)意總監(jiān) Virginie Viard，作為一個在 1968 年之后度過青春期的法國人，她試圖去學習和理解當?shù)匚幕?。她邀請了眾多當?shù)貏?chuàng)意人士合作，共同完成這個系列的發(fā)布，就像是一個為期三天的藝術節(jié)。
CHANEL 不再扮演文化的「傳道者」，而是作為一個「平臺」來呈現(xiàn)當?shù)鼗钴S的文化。這場秀選址的達喀爾前司法宮，如今是一處當?shù)氐乃囆g殿堂。2018 年，這里舉辦了達喀爾雙年展。
CHANEL 在此舉辦了康朋街文學沙龍，邀請當?shù)刈骷?Marie NDiaye 與演員 Rokhaya Niang 聚談。Pharrell Williams 也與達喀爾的學生們進行了面對面的討論。塞內(nèi)加爾當?shù)匚璧赶闰?qū) Germaine Acogny 創(chuàng)立的 école des Sables 舞蹈學校的舞者們在秀前演繹了法國編舞家 Dimitri Chamblas 的「慢速表演」?作為開場。當?shù)卣f唱歌手 Obree Daman 與他的合唱團為走秀帶來了現(xiàn)場表演。
同時，CHANEL 也謹慎地紀錄了這個過程， Virginie Viard 邀請了塞內(nèi)加爾藝術家們用他們的視角來描述這場秀。攝影師 Malick Bodian 拍攝了這次發(fā)布的造型冊，當?shù)仉娪皩W校 Kourtrajmé?的學生們制作了發(fā)布會預熱視頻。
至于衣服，Virginie Viard 把時鐘播回了 1970 年代，那是一個自由激蕩的年代，塞內(nèi)加爾剛剛獨立不久，全世界的青年們都在尋求和學習新的文化，文化和文化之間的交流空前繁榮。她讓非洲當?shù)氐氖止に噮⑴c到了 CHANEL 基因中：貝殼替代了珍珠，木質(zhì)背帶替代了皮穿鏈，手工串珠裝飾到斜紋軟呢套裝中。而她也如 Coco Chanel 將男裝元素帶給現(xiàn)代女性一樣，從剛果金時髦男性群體 Sapeur 亞文化汲取靈感為非洲女性的著裝增添新趣味，特別是那些厚實的鞋底。
這次參與走秀的模特中有 19 位來自非洲，其中也有 12 位來自塞內(nèi)加爾。
6
FENDI法棍包25周年慶
FENDI 也如 CHANEL、DIOR MEN 把季前秀放在了海外，但它選擇新大陸的心臟：紐約。
選擇紐約是因為這座城市讓 FENDI Baguette 手袋家喻戶曉，一部《欲望都市》讓這場季前秀讓這只手袋成為了 21 世紀第一只 it bag。
如今，這只手袋已25歲。9 月 10 日，在 2023 春夏紐約時裝周之前，F(xiàn)ENDI 聯(lián)合了紐約設計師 Marc Jacobs、美國珠寶品牌 Tiffany&Co. 打造了一場三方聯(lián)名的走秀，來慶祝這一生日。
在這場秀最后，整容失敗后久未露面超模 Linda Evangelista 穿著一身知更鳥藍的裙裝、拎著一只純銀打造的 Baguette 手袋登場，將這場夢幻推向了全新的高度：我們要需要如何面對自己的不完美？可能不完美才是我們成為自己最重要的那部分。
7
Bottega Veneta的轉捩點
作為過去三年時裝行業(yè)的爆款制造機，Bottega Veneta 在 2022 年更換了創(chuàng)意總監(jiān)，正式回歸米蘭，重新?lián)肀r裝周。
35 歲的 Matthieu Blazy 在這項任命之前名不見經(jīng)傳，卻是時尚評論家 Suzy Menkes 眼中才華橫溢的設計師，也是 Raf Simons 最信任的助手。他主持過 Maison Martin Margiela、Old Céline、Calvin Klein 205W39NYC 等傳奇品牌的設計工作。
這場秀也是 Bottega Veneta 的轉折點，標志著這個品牌從惹眼的 Bottega 綠回歸手工藝，從喧囂的奇觀回歸安靜的力量。這場秀以白色背心和酷似牛仔面料的褲裝開場。這些極度平凡的服裝，實則是以皮革制成，凝聚著 Bottega Veneta 的技藝。
為迎接這個全新的 Bottega Veneta，這場秀也設在了 Bottega Veneta 的新總部，米蘭市中心一座 19 世紀建筑 Palazzo San Fedele。這間 1 萬平方米的樓宇是 19 世紀后期米蘭文化的中心，Teatro Manzoni 的歷史所在地，位于米蘭 Duomo 大教堂和 La Scala 歌劇院之間。
8
FERRAGAMO的新面貌
米蘭另一處 17 世紀建筑的米蘭大主教修院（Archbishop"s Seminary of Milan）也在 2022 年迎來了新生，F(xiàn)ERRAGAMO 將其改造成為了一家奢華酒店 Portrait Milano。
9 月 24 日，為迎接 Portrait Milano 酒店開業(yè)，F(xiàn)ERRAGAMO 在此舉辦了一場轟動性的走秀，這也是其全新創(chuàng)意總監(jiān)、 27 歲的 Maximilian Davis 為品牌帶來的首秀。庭院里鋪滿了 FERRAGAMO 全新標識紅的砂石，模特們踏著 Gancino 圖案的鞋跟走來。這是一個典雅而現(xiàn)代的系列，簡潔的線條，純凈的色彩，意大利式的沉靜優(yōu)雅混合了美國西海岸的性感慵懶。
其中一套閃閃發(fā)光紅色套裝靈感來自 Salvatore Ferragamo 為1958年電影《紳士只愛金發(fā)美人》中 Marilyn Monroe 出場歌舞打造的紅鞋，這是對性感的一次重新定義。
「Reenergizing the DNA」，Maximilian Davis 給 FERRAGAMO 來了一場充電重啟。
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LV迎著索爾克研究所的落日
1960年代，建筑師 Louis Kahn 在加州南部圣迭戈市拉荷亞（La Jolla）北郊懸崖上修建了索爾克研究所（Salk Institute）。這棟粗野主義的建筑是 Louis Kahn 走向巔峰的代表作品。
當時，另一位建筑大師 Luis Barragan 作為中心庭院的設計顧問，勸說 Kahn 打造了清水混凝土祭壇一樣的中心庭院：「一片葉子也不要放進來，不要樹、不要花、不要泥，什么都不要。一個廣場就可以把兩棟建筑連接起來，而且在廣場的盡頭，你可以看到海平面?！?/p>
5 月 13 日， Louis Vuitton 2023 早春秀正是在這個中心庭院舉辦。在太平洋的海風與南加州的落日中，這處Louis Vuitton 女裝創(chuàng)意總監(jiān) Nicolas Ghesquière 心中的「奇跡之地」為這場秀鍍上了一層既原始又未來的神圣感。
值得一提的是，這場秀上谷愛凌第一次以走秀模特身份出現(xiàn)。
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doublet：盛夏飄雪
還有盛夏讓巴黎飄雪的 doublet。
7 月的巴黎男裝周上，doublet 設計師井野將之在一所高中庭院里打造了一個《怪奇物語》風格的場景。一個正在發(fā)射超能力的女孩，讓所有人呈現(xiàn)出靜止的狀態(tài)：他們或在陽傘下乘涼，或在BBQ，或準備玩滑板，或在地墊上曬日光浴，或在散步……天空開始下雪，無頭人出現(xiàn)了。井野將之的靈感來自 H.G. Wells 小說《隱身人》。
這個系列認真模仿了「衣衫襤褸」與超現(xiàn)實主義的「怪誕」：假裝成生銹鐵皮的印花；全身上下破洞的衛(wèi)衣套裝；一件印著「EYE：watching over you」的衣服卻包裹著模特的頭，看不到臉；「打碼」的裸色針織套裙在胸部和股溝出編織了「打碼」式的方格圖案；T恤上印著腹肌易拉罐。
井野將之表示，不可置信的服裝和時尚也會存在，就像仲夏的巴黎會下雪一樣。
沒看過癮？本周熱門喂飽你
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