數(shù)日前，Gucci宣布創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele離任的消息轟動國內(nèi)外時尚圈，不少品牌的忠實追隨者對此感到十分惋惜。
曾經(jīng)他帶領(lǐng)Gucci攀上高峰，用獨樹一幟的「極繁主義」「文藝復(fù)興復(fù)古美學(xué)」為品牌注入了新鮮的血液，并且成為時尚圈的新一代潮流開創(chuàng)者，為消費者們帶來了許多驚世駭俗的設(shè)計作品。
【資料圖】
他在發(fā)布的離職文章中表示：“有時候，由于我們每個人可能擁有不同的觀點，所以路徑會分道揚鑣。”
顯然，由于過于同質(zhì)化的浮夸設(shè)計不再適用于如今的市場了，他的離開可能代表著一場驚世駭俗的演繹即將落幕，一個全新的時代即將開啟。
若說到時尚界最具代表性的一次聯(lián)名系列，非「The Hacker Project」莫屬了吧，它是奢侈品牌Balenciaga與Gucci于2021年上線的合作系列。
Balenciaga×Gucci
系列在去年一經(jīng)發(fā)售，消費者們議論紛紛，分不清這到底是Gucci還是Balenciaga。
實際上，兩個品牌以一種「合法入侵」的方式出現(xiàn)在對方的時裝系列。
看似讓人覺得匪夷所思的相互融合，作品背后卻有著深奧的含義，給予我們探討當(dāng)下時尚圈的熱門話題，人們所在乎的時尚到底是「Logo」還是「時裝設(shè)計」本身？
在這樣一個喧囂的時尚名利場上，總有些人選擇與潮流背道而馳，卻成為了時尚界的「傳奇」人物。
Maison Martin Margiela，于1988年創(chuàng)立同名品牌，雖然沒有其他奢侈品牌那樣歷史悠久的文化底蘊，但才華橫溢的他，卻靠著自己獨特的「設(shè)計語言」向觀眾展示了時尚最真實的面貌。
在20世紀(jì)90年代末期，打破常規(guī)和標(biāo)新立異的設(shè)計手法與主流審美大相徑庭，但Maison Margiela的知名度也在業(yè)界的爭議中迅速提升，讓他的品牌一鳴驚人地從“小眾”跳脫出來走到世界面前，成為了「解構(gòu)主義」與「極簡主義」風(fēng)潮的鼻祖，“La Mode de Destroy”（破壞之美）是Martin為自己做的事情所取的名字。
Maison Margiela 2020秋冬系列
二十年來，他沒有露臉接受過一次媒體的采訪，連品牌最初的Logo都只是用一個可以隨時扯下的白布代替，方便讓顧客之后拆解。當(dāng)然我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，這個標(biāo)是不能剪的。
而他的「先鋒設(shè)計」早已成為了他品牌的一個標(biāo)志，以一種十分低調(diào)、不易察覺的方式引領(lǐng)著潮流，借由時裝作為媒介向觀眾訴說著他的時裝世界觀。
Maison Margiela為接下來的時尚帝國帶來了難以估量的影響，并成為了眾多創(chuàng)意人汲取靈感的“烏托邦”。
而Balenciaga的創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia曾在2009年加入Maison Margiela并且工作過三年的時間，所以其「設(shè)計語言」也深受他的影響，我們所看到的那些大輪廓、不規(guī)則、解構(gòu)的設(shè)計手法都有Maison Margiela的影子。
近些年，他手下的Balenciaga“無厘頭”的風(fēng)格總是讓眾人摸不清頭腦，但卻又對這種古怪的美學(xué)瘋狂著迷，時時刻刻被他的作品挑撥著大腦的神經(jīng)。
Balenciaga 2022春夏Clones系列
Balenciaga 2023秋冬系列
Balenciaga 2021Pre-fall
包括時尚界最有影響力的男裝設(shè)計師之一Raf Simons，工業(yè)設(shè)計出身的他，從1989年觀看了那場顛覆他人生的時裝秀Maison Margiela 1990年春夏系列開始，就對時裝產(chǎn)生了極大的興趣，他說：“原來時裝也可以有思維性和概念性，可以與某種社會和心靈的事物產(chǎn)生鏈接?！?/p>
Maison Margiela 1990春夏系列
他與Miuccia Prada女士一拍即合，并且在2020年成為了Prada聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)。他沿用了自己早期的廓形和剪裁方式與Miuccia Prada這種知識分子式怪性感風(fēng)格進(jìn)行靈魂碰撞，讓如今的Prada成為年輕擁躉的品牌，這歸根于他們都屬于行業(yè)中最不循規(guī)蹈矩的時尚革命家之一。
Prada 2021秋冬系列
來自德國的時裝設(shè)計師Jil Sander曾說過：“我希望設(shè)計出能讓人們展現(xiàn)個性的衣服?！?/p>
比起一味地追逐潮流趨勢，她更傾向于推崇「少即是多」（the less is more）的設(shè)計美學(xué)，早在1968年就創(chuàng)立同名品牌，在她的設(shè)計作品中，我們看不到嘩眾取寵的刺繡、拼接、鉚釘?shù)仍?，更多的是對紡織布料和剪裁的精?zhǔn)把握，正因為這種去蕪存菁的設(shè)計理念，讓她在20世紀(jì)90年代就受到時尚評論家們的一致好評。
Jil Sander 202春夏系列
當(dāng)被大家稱為「極簡女王」時，她卻不這么認(rèn)為，在2017年的訪問中她說：“我只是一個純粹主義的人，讓服裝回歸最純粹的模樣?！彼龑兇獾膱?zhí)著，讓精簡的服裝輪廓邁向了極致的奢華。
“構(gòu)建你的衣柜，而不是每六個月去更換你的衣柜?！边@是Christophe Lemaire說過的經(jīng)典格言，他是Hermes前創(chuàng)意總監(jiān)，如今運營著誕生于1992年的同名品牌。
ChristopheLemaire與妻子Sarah-LinhTran
他被稱為“時尚界中的一股清流”，在流量至上的時代，他沒有運用名人效應(yīng)去大搞噱頭地營銷品牌，也從來不關(guān)注最新的流行元素，而是把目光聚焦在如何把衣服設(shè)計得更為舒適，為人們打造一個精致又長久的衣櫥。
Lemaire 2023春夏系列
時尚評論家曾這樣評論Lemaire的服裝：“我們相信奢侈其實是一種別人看不見的東西，但是你可以在自己身上感覺到，從這個面料感覺到?！币恢币詠?，讓消費者們通過他的衣服去體會生活中的詩意與美好，幫助人們提高生活品質(zhì)漸漸成為了他「設(shè)計理念」里的主要部分。
我們可以在Lemaire的設(shè)計中，找到那份獨立脫俗的個性與簡潔都市女性的優(yōu)雅，不需要過多的華麗點綴。
Logo是品牌文化最重要、最不可割舍的部分，它向消費者述說著一個品牌的故事、文化或者信仰，而一個Logo最容易被記住的方式也許是符號、圖案、色彩或者字體，除此之外，也可以是一種「風(fēng)格」或「設(shè)計」，它們都是Logo體現(xiàn)的形式。
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