2013年7月，嘻哈歌手Jay-Z發(fā)行了一首名為《Tom Ford》的歌曲，盡管在大眾印象中，他以及他的嘻哈群體穿得都不怎么Tom Ford。
最有意思的是，他還穿著Tom Ford字樣但并非該品牌的演出服進行表演。
(資料圖)
Jay-Z的這首歌讓Tom?Ford本人相當開心，并且積極回應：
“這意味著一個人已經(jīng)真正滲透并影響了流行文化”。
彼時，Tom?Ford的老東家Gucci正在Frida Giannini麾下為都市精英們服務，舉起流行大旗的從來不是那些神秘、低調的富豪，熱鬧、喧嘩才是它的主場，正如，當菜場大媽拿出一個疑似Louis Vuitton包時，才算是完成流行的閉環(huán)。
Frida Giannini設計的Gucci2012秋冬，非常精彩
2013年，Tom?Ford真正滲透并影響了流行文化嗎？
當然。影響流行文化的Tom?Ford更多是指他本人，以及他的創(chuàng)造。
受到Jay-Z演出服的啟發(fā)，Tom Ford在2014秋冬發(fā)布中，推出了一件滿滿亮片、裝飾有Tom Ford字樣的連衣裙。
沒多久，Jay-Z的老婆Beyonce在演唱會中穿了這條連衣裙。
也閉環(huán)了。
幾個月之后，也就是2014年底，Gucci與Frida Giannini宣告分手，在繼任者正式公開前，坊間流傳的新總監(jiān)名單中出現(xiàn)了Tom Ford的名字。
這種揣測，情感大于技術。
無論Tom Ford2004年離開Gucci后自己過得多么豐富，他的名字也與這個品牌存在半永久關聯(lián)。90年代，靠一己之力用性感、張揚的都市女郎形象，將垂垂老矣、賬面虧損的Gucci帶至時尚前沿。沒有人比他更執(zhí)著于一絲不茍的精英審美，無論在舞池搖擺，還是在街頭閑逛，任何一個場景都影響不了他的執(zhí)拗，無論在Gucci或者他的自有品牌，都是如此。
Tom Ford2016春夏
嘻哈不見得需要TomFord，但嘻哈明星需要。
換茬
2013、14年，時尚業(yè)滿滿的都市時裝味，盡管大吹運動風，盡管人們在努力制造街頭與時裝的融合，但以奢侈品為核心的時尚高階圈層，依舊在舊日的時裝體系中搖擺，沒有找到新的突破口。
Marc Jacobs為Louis Vuitton獻上他在任的最后一場秀2014春夏系列，盛大地回顧往昔并走向華麗街頭。
Louis Vuitton2014春夏
執(zhí)掌Balenciaga的AlexanderWang迎來人生的高光時刻，發(fā)布了更為活力的時裝，但同時也顯得小心翼翼。
Balenciaga2014春夏
Phoebe Philo 的Céline開始嘗試加入些許街頭感，與早期嚴謹?shù)拇笈餍蜗笠呀?jīng)不太一樣。
Céline2014春夏
Dior 正經(jīng)歷Raf Simon式的浪漫、優(yōu)雅，又不乏疏離感。
Dior2014春夏
相比之下，Prada在設計上的年輕化嘗試，比其他奢侈品更具有說服力。
Prada2014春夏
更多年輕人在消費奢侈品，相比父輩或者年長者，盡管他們的錢包還不夠鼓，但更舍得購置時尚用品，也更容易被流行驅動。
既然在有錢人的領地，沒有幾個品牌能撼動Hermès和Chanel的位置，那不如占領新地盤。
兩大奢侈品巨頭，LVMH與開云，此刻手里的牌都是偏經(jīng)典的奢侈品，LVMH有Louis Vuitton、Loewe、Celine、Givenchy、Fendi，開云有Gucci 、YvesSaint Laurent、Balenciaga、Stella McCartney、Alexander McQueen。
以及，LVMH還擁有Marc Jacobs，垃圾搖滾制造者。也許，LVMH本來想用他來收割年輕人。
Marc Jacobs2014秋冬
2014年的開云想要一個新Gucci總監(jiān)，就不太可能走往日的時裝路線，奢侈品業(yè)需要一個都市時裝的反叛者來吸引年輕一代，而這個人，顯然不會是能將腳下灰塵踩出好萊塢紅毯氣質的Tom?Ford，他那固執(zhí)的完美精英審美代表的恰好是固化的階層。
開云的老板Pinault押對了沒名氣的Alessandro Michele，這是后來眾所周知的故事，也是奢侈品拼命撕扯階層審美的開端。
Alessandro Michele就像是一個饑渴的多民族文化旅人，隨心所欲地汲取毫不相干的元素，糅雜在極具個人風格的70年代混亂感中。那種完全突破和諧美感的造型，對時尚的“侵襲”非常奏效，人人都在談論他，無論是丑，還是酷。
Gucci2018
循跡
2015年初上任的Alessandro Michele在Gucci迅速成功，這在一定程度上奠定了Balenciaga豪賭Demna Gvasalia的基礎。之后奢侈品種種令人詫異的用人方式都有跡可循：
從商業(yè)來說，需要新的消費群，從審美來說，需要拓寬，從營銷來說，需要爆點。
Gucci2023春夏
Alessandro Michele熱衷于用盛大的發(fā)布和主題故事來烘托設計，而他的前任們，常常聚焦于服裝本身。在生意場，錢賺得夠多，這種熱鬧就是創(chuàng)意爆棚，錢賺少了，就成了對服裝的解釋和補充。
Gucci2002春夏
我們戰(zhàn)國時有句話叫：物極必反。這話放在今天的時尚業(yè)再合適不過。
Alessandro Michele的Gucci就是這個極，僅在2018年，Gucci的80億美元銷售額中有62%來自35歲以下的購物者，全球年輕的奢侈品消費者被他勾走太多。到2021 年，年收入97.31?億歐元，貢獻了開云大部分利潤。
Gucci2023早春
但那又怎樣？
即便沒人會懷疑Alessandro Michele的成績，即便許多人對Alessandro Michele的離開感到不解，即便官方?jīng)]有給出具體的理由。
只要看看真正生意人的論調，就不難理解。
《女裝日報》（Women"sWearDaily）最早報道離職猜測，之后開云集團在股市開盤時股價上漲，分析師認為，新設計師的到來有助于促進銷售。
Bernstein的金融分析師表示：“Gucci正遭受品牌疲勞，Alessandro Michele在過去七年里一直在做同樣的事情。中國消費者，首先感到無聊”。
Gucci2023早春
而Alessandro Michele說：“愿你們繼續(xù)用富有詩意和包容性的意象滋養(yǎng)自己，對自己的價值觀保持忠誠。愿你們永遠活在激情之中，被自由之風所推動?！?/p>
Gucci2023早春
假如Tom Ford回歸Gucci
設計師創(chuàng)業(yè)越來越難，Phoebe Philo的個人品牌依舊沒有確切消息，Raf Simons關閉了個人品牌。
創(chuàng)意總監(jiān)的保質期也越來越短。
Tom Ford執(zhí)掌Gucci10年；
Frida Giannini作為Gucci唯一總監(jiān)9年；
Alessandro Michele是7年；
Daniel Lee在BottegaVeneta干了3年；Clare Waight Keller在Givenchy也是3年。
似乎頻繁換人，成為了一種營銷手段，不論是誰，換就有新聞。
對于眼下的時尚業(yè)來說，Gucci換任何人都不會有換成Tom Ford那樣具有爆炸性效應，至于他設計成什么樣，都不那么重要。
這是傳播角度。
那么，審美和生意角度呢？
2022年末，奢侈品的風格布局早已不同于2013年。只有Chanel與Hermès穩(wěn)坐豪門，潮流化、街頭化、年輕化已成風向，“老錢”反倒是一股清流。
對于開云來說，繼續(xù)抓住年輕消費者，還是穩(wěn)定時裝派系？開云需要玩世不恭的浪漫主義，還是一絲不茍的時裝精？
Pinault接下來的指派，或許又能預示接下去市場結構的走勢。
但是，Pinault先生能掌控一位手握至少28億美金的帥Gay嗎？
不久前，Tom Ford將自己的品牌賣了28億美金，收購方除了有拿走美妝的雅詩蘭黛，還有負責服裝部分的Zegna，以及另一家眼鏡公司，整個交易會在2023年完成。
屆時，他也算是將自己“金童”的早年稱號鍍上真金。
假如Tom Ford回歸Gucci。他才不會。這既不是猜想，也不是疑問，僅僅是個人化的審視罷了。
最終不管誰上位，資本方都是贏家。
《
Balenciaga的審丑與審美
》根據(jù)我在中國絲綢博物館講座內容修改的稿件
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