Phoebe Philo的信徒正用真金白銀消費(fèi)Old Céline的替代品
作者?| Aaron Lai
(資料圖片)
編輯 | Drizzie
Phoebe Philo的一張街拍再次為翹首以盼的信徒服了一顆定心丸。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，攝影師Tommy Ton日前在Instagram賬號(hào)發(fā)布了一張Phoebe Philo的街拍，并配文“Counting the days”，暗指Phoebe Philo復(fù)出在即。
這再次點(diǎn)燃了人們的希望，因?yàn)樽匀ツ晷蓟貧w后，這位時(shí)尚圈靈魂人物的作品并未在今年年初如約而至。
去年七月，從Céline離職三年半的Phoebe Philo發(fā)布聲明，宣布將在全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH的支持下推出個(gè)人品牌，但強(qiáng)調(diào)后者只會(huì)持有少數(shù)股權(quán)，控制權(quán)會(huì)則由她持有，這意味著新品牌的運(yùn)營(yíng)和管理都會(huì)由Phoebe Philo全權(quán)負(fù)責(zé)。LVMH董事長(zhǎng)Bernard Arnault在聲明中直言，這條新產(chǎn)品線是一次“創(chuàng)業(yè)冒險(xiǎn)”。
盡管當(dāng)時(shí)Phoebe Philo未在聲明中透露更多細(xì)節(jié)，但整體產(chǎn)品定位會(huì)延續(xù)Phoebe Philo對(duì)卓越品質(zhì)的堅(jiān)持和獨(dú)特的風(fēng)格，系列的發(fā)布周期則不會(huì)遵循傳統(tǒng)的時(shí)裝周日程。網(wǎng)絡(luò)上一時(shí)間眾說(shuō)紛紜，但普遍傳聞首個(gè)系列將會(huì)在今年一月亮相。
如今2022年已接近尾聲，關(guān)于Phoebe Philo的回歸也遲遲沒(méi)有后文，不免令人好奇這位設(shè)計(jì)師的下一步如何計(jì)劃。有知情人士透露，受品牌內(nèi)部調(diào)整以及疫情影響，今年P(guān)hoebe Philo復(fù)出計(jì)劃或?qū)⒙淇眨A(yù)計(jì)將在明年春季發(fā)布更加隆重的2023秋冬系列。
自離開(kāi)Céline以來(lái)，Phoebe Philo已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的某種標(biāo)準(zhǔn)，任何曾在Phoebe Philo手下有過(guò)工作經(jīng)驗(yàn)的小眾設(shè)計(jì)師經(jīng)由這一名字背書(shū)后，都能更加輕易地通往大眾市場(chǎng)，也更能獲得業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可。
在這一年半的時(shí)間里，有關(guān)Phoebe Philo回歸的消息屢屢傳出，一次次地挑動(dòng)著信徒們的神經(jīng)，過(guò)剩的信息和靜止的事實(shí)已經(jīng)令部分受眾開(kāi)始感到麻木。然而在此期間，以Phoebe Philo為核心人物的時(shí)尚圈層卻風(fēng)云變幻。
去年十一月，曾被譽(yù)為Phoebe Philo接班人的原Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee宣布離職。盡管當(dāng)時(shí)首席執(zhí)行官Leo Rongone未在聲明中透露Daniel Lee離職的具體原因，但表示Daniel Lee為品牌提供了全新的視角和新的現(xiàn)代感，過(guò)去三年Bottega Veneta的顯著增長(zhǎng)證明他的創(chuàng)意工作取得了成功。
在短短五天后，Bottega Veneta母公司開(kāi)云集團(tuán)火速為品牌宣布了新創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy，延續(xù)集團(tuán)提拔內(nèi)部人才的傳統(tǒng)。值得玩味的是，Matthieu Blazy與Daniel Lee的職業(yè)生涯驚人相似，都曾為Céline、Balenciaga和Maison Margiela效力，且在Céline的時(shí)期有所重合。
在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，由Daniel Lee帶領(lǐng)的新Bottega Veneta作為舊Céline的替代品而存在，但從最后一個(gè)系列起，人們也已分明看出Daniel Lee為品牌注入的青年文化色彩，使品牌在形式上實(shí)現(xiàn)了“去Céline化”，而在Matthieu Blazy執(zhí)掌下的BottegaVeneta則將重心放在了精湛手工藝和“松弛感”這兩大主題上。
目前，Daniel Lee已確認(rèn)將接替Riccardo Tisci成為英國(guó)奢侈品牌Burberry的新創(chuàng)意總監(jiān)，任命已于10月3日生效，首個(gè)系列會(huì)于2023年2月在倫敦時(shí)裝周上展發(fā)布。
另一邊，在設(shè)計(jì)師Hedi Slimane手中徹底改頭換面的新Celine也得到了新受眾的擁護(hù)，正在邁向了新的商業(yè)高度。
據(jù)今年四月LVMH發(fā)布的2022年第一季度財(cái)報(bào)中表示，Louis Vuitton依然是時(shí)裝皮具部門的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，Dior和Celine的增速則超過(guò)其他品牌。據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊援引消息人士稱，Celine的年銷售額很可能在去年已經(jīng)達(dá)到20億歐元。這意味著Hedi Slimane對(duì)Celine的年輕化和潮牌化轉(zhuǎn)型快速生效，雖然初期走過(guò)彎路，但Celine仍在第一個(gè)五年內(nèi)初步完成了集團(tuán)的商業(yè)目標(biāo)。?
或各有所屬、各自開(kāi)花，或逐漸適應(yīng)、加速發(fā)力，這些圍繞Phoebe Philo的核心品牌和設(shè)計(jì)師們已經(jīng)在很大程度上抹去了她的痕跡，而這實(shí)際上也為Phoebe Philo的回歸清理出了足夠的市場(chǎng)空間和審美留白。
與此同時(shí)，從消費(fèi)者的反應(yīng)來(lái)看，市場(chǎng)仍然留有Phoebe Philo的余溫，他們不光在最新的街拍照下方留言歡迎，也在用真金白銀，孜孜不倦地消費(fèi)Old Céline的替代品，或在Phoebe Philo的檔案歷史中拾貝。
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，奢侈品轉(zhuǎn)售電商Re-see于今年10月在巴黎凱旋門的一個(gè)展廳里舉辦了一場(chǎng)拍賣，200件Phoebe Philo在舊Céline期間制造的作品幾乎被她的追隨者們一搶而空，在場(chǎng)的買方包括《AnOther》雜志和《華爾街日?qǐng)?bào)》的編輯、小眾時(shí)尚品牌Botter和Bevza的設(shè)計(jì)師以及模特、造型師等。
據(jù)Re-see網(wǎng)站負(fù)責(zé)人稱，Phoebe Philo時(shí)期的Céline依然是平臺(tái)銷量最高的品牌之一，僅次于Chanel和愛(ài)馬仕。
Re-see于
今年10月舉辦的拍賣，200件Phoebe Philo在舊Céline期間制造的作品幾乎被她的追隨者們一搶而空
此外，The Row、Lemaire等以現(xiàn)代極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)和高品質(zhì)著稱的設(shè)計(jì)師品牌，自成立以來(lái)熱度不減，甚至在Phoebe Philo離開(kāi)Céline后與日俱增。
據(jù)The Cut報(bào)道，美國(guó)極簡(jiǎn)奢侈品牌The Row于今年十月在紐約舉行樣品特賣會(huì)（Sample Sale）的罕見(jiàn)盛況，引起了業(yè)界的討論關(guān)注。在正式開(kāi)場(chǎng)前的2小時(shí)，特賣會(huì)場(chǎng)地外的人行道上已經(jīng)站滿了成百上千位等待入場(chǎng)的消費(fèi)者。
雖然現(xiàn)場(chǎng)部分商品的價(jià)格低至2折，但大部分折后商品的價(jià)格仍舊維持在高位。例如一件羊絨大衣在8折后售價(jià)依然高達(dá)9200美元（約合人民幣約6.6萬(wàn)元），即便價(jià)格令人吃驚，但當(dāng)它被放置在特賣貨架上時(shí)，依然遭到了人們的瘋搶。?
創(chuàng)立于2006年的The Row，以優(yōu)質(zhì)面料、極簡(jiǎn)主義美學(xué)和比肩奢侈品牌的超高定價(jià)在時(shí)裝愛(ài)好者群體中建立了鮮明的品牌形象，是為數(shù)不多被廣泛承認(rèn)的當(dāng)代奢侈品。?
在明星設(shè)計(jì)師Phoebe Philo離開(kāi)極簡(jiǎn)品牌代表Céline后，The Row承接了很大一部分追求品質(zhì)的極簡(jiǎn)風(fēng)格消費(fèi)者，品牌手袋、鞋履和外套等單品在社交媒體上獲得追捧。?
而最受歡迎的法國(guó)設(shè)計(jì)師品牌之一LEMAIRE也在近期正面挺進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)，于今年正式9月上線天貓旗艦店，發(fā)售包括男裝、女裝、包袋和鞋履的全品類產(chǎn)品，以及最新2022秋冬系列。品牌早前于今年4月開(kāi)設(shè)小紅書(shū)賬號(hào)，為其在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張進(jìn)行預(yù)熱和鋪墊，截至目前該賬號(hào)擁有3.2萬(wàn)粉絲。
幾乎不花錢在品牌營(yíng)銷上的LEMAIRE因低調(diào)不爭(zhēng)的品牌調(diào)性深受成熟女性的青睞，她們多看重服飾的舒適度與設(shè)計(jì)感，而LEMAIRE的極簡(jiǎn)主義能最大程度地體現(xiàn)她們的自信和生活態(tài)度，這也是Phoebe Philo時(shí)期Céline的客戶寫照。
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Phoebe Philo突然淡出的數(shù)年后，依然沒(méi)有人能夠取代她的地位
很多極簡(jiǎn)主義替代設(shè)計(jì)只能與Phoebe Philo時(shí)期Celine的“形”相似，卻無(wú)法復(fù)刻其“神”。因?yàn)橹R(shí)分子及職場(chǎng)女性消費(fèi)者對(duì)穿衣的需求不僅在于其實(shí)用性，更在于其與品牌內(nèi)核的情感聯(lián)結(jié)和價(jià)值觀的共鳴。這批消費(fèi)者能夠快速辨認(rèn)品牌內(nèi)核是否空洞無(wú)物。??
有業(yè)內(nèi)人士指出，Phoebe Philo如今已經(jīng)成為一座后來(lái)者難以翻越的大山，而她信徒們至今依然長(zhǎng)久地膜拜她，并不厭其煩地呼喚回歸，發(fā)送歡迎的信號(hào)。市場(chǎng)已經(jīng)久等，但設(shè)計(jì)師和資本不一定就緒。Phoebe Philo準(zhǔn)確的回歸消息至今仍未拍板，并一再延遲，猶豫的背后，或許是看到明星設(shè)計(jì)師復(fù)雜多變的處境。
從Burberry泥潭中脫離的Riccardo Tisci在卸任一個(gè)月后，于今年11月首次以個(gè)人名義發(fā)布作品，為參加電影《黑豹》倫敦首映式的女演員兼編劇Michaela Coel打造了一套定制黑色禮服。該禮服體現(xiàn)了Riccardo Tisci標(biāo)志性的哥特浪漫風(fēng)格。
Riccardo Tisci曾于2004年成立個(gè)人同名品牌，后因加入Givenchy和Burberry而暫停運(yùn)營(yíng)。因長(zhǎng)期未能提振業(yè)績(jī)，他于今年9月從Burberry離職。設(shè)計(jì)風(fēng)格的搖擺不定，核心信息的模糊不清被解讀為Riccardo Tisci離開(kāi)的主要原因。
而在高級(jí)時(shí)裝領(lǐng)域樹(shù)立口碑的Nicolas Ghesquière也在受到商業(yè)轉(zhuǎn)化能力的拷問(wèn)。在全球范圍內(nèi)，Nicolas Ghesquière那種需要被咀嚼和體會(huì)的老派創(chuàng)作手法在過(guò)去幾年的市場(chǎng)劇變中被嚴(yán)重邊緣化，面臨曲高和寡的危險(xiǎn)。
早在四年前Virgil Abloh作為男裝創(chuàng)意總監(jiān)進(jìn)駐品牌時(shí)，他與Nicolas Ghesquière的鮮明反差感就已經(jīng)將后者放在頗為尷尬的境地，草根出生的Virgil Abloh所掌控的雖然是比女裝業(yè)務(wù)更小的男裝業(yè)務(wù)，卻在社交媒體話題度上明顯壓過(guò)了曾經(jīng)同樣風(fēng)頭無(wú)兩的明星設(shè)計(jì)師Nicolas Ghesquière。
在影響一代現(xiàn)代風(fēng)格設(shè)計(jì)師的Phoebe Philo出山之時(shí)，有著當(dāng)代男裝之父之稱的Raf Simons也已經(jīng)從青春迷惘中徹底翻篇，全身投入到意大利奢侈品牌Prada的商業(yè)帝國(guó)。
現(xiàn)任Prada聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons本周一突然發(fā)布聲明宣布將關(guān)閉創(chuàng)立已27年的同名品牌，上個(gè)月舉辦的2023春夏大秀是其最后一個(gè)系列，引發(fā)廣泛關(guān)注，Matthew Williams、Asap Rocky和Gvasalia兄弟創(chuàng)立的Vetements紛紛前往評(píng)論區(qū)“悼念”。
Raf Simons于1968年出生于比利時(shí)，1991年畢業(yè)于工業(yè)設(shè)計(jì)和家具設(shè)計(jì)專業(yè)。1995年Raf Simons創(chuàng)立了個(gè)人品牌，他設(shè)計(jì)的服飾以青年亞文化為核心，具有極強(qiáng)的實(shí)穿性，但同時(shí)也傳遞著獨(dú)特的時(shí)尚見(jiàn)解，深受追求個(gè)性化的年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)。27年來(lái)，Raf Simons的作品已成為二手男裝市場(chǎng)上最搶手的作品，特別是在近期Archive文化復(fù)興的當(dāng)下。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，Raf Simons在此時(shí)關(guān)閉個(gè)人品牌的做法是明智的。創(chuàng)立一個(gè)品牌雖然容易，但要在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并不容易。而對(duì)于一向有著自己堅(jiān)持的Raf Simons來(lái)說(shuō)，被資本或奢侈品集團(tuán)收購(gòu)后的被動(dòng)局面是他無(wú)法忍受的。
但即使是擁有穩(wěn)固靠山的Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele，也走到了其在Gucci品牌二十年事業(yè)的盡頭。某種意義上說(shuō)，這是極繁主義的回落，對(duì)于以極簡(jiǎn)為長(zhǎng)的Phoebe Philo而言不可謂不是一種利好。而從火速更換Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)中嘗到甜頭的開(kāi)云集團(tuán)將Phoebe Philo搶至麾下，激活在華麗之風(fēng)中消沉的Gucci也并非毫無(wú)可能。
無(wú)論如何，相較于Phoebe Philo們的黃金時(shí)代，如今市場(chǎng)口味早已變得更加復(fù)雜多變。如何與時(shí)俱進(jìn)，是明星設(shè)計(jì)師也無(wú)法避免的課題。
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