米蘭時(shí)裝周七宗“最”，誰能榜上有名?
(資料圖片僅供參考)
米蘭時(shí)裝周的熱度并沒有因?yàn)槿粘痰慕Y(jié)束而散去。
相反，人們都在帶著一連串疑惑來回思考著這一周來秀場(chǎng)上所發(fā)生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons這次到底想說什么？Alessandro Michele為什么要找來那么多雙胞胎？Paris Hilton又出現(xiàn)在了哪個(gè)秀場(chǎng)？時(shí)裝周上最值得記住的首秀又有哪些？
面對(duì)這些疑問，VOGUE火速整理出了米蘭時(shí)裝周上的七宗“最”，或許你能從中找到答案。
Prada
大秀開場(chǎng)前，懸疑的氛圍就已經(jīng)撲面而來，泛著霓虹色調(diào)的屏幕，好似被撕開的不規(guī)則窗口，沉浸式的秀場(chǎng)空間體驗(yàn)，這一切的氛圍感要拜導(dǎo)演Nicolas Winding Refn與AMO設(shè)計(jì)事務(wù)所所賜。
Nicolas Winding Refn曾指導(dǎo)《末路狂奔》《亡命駕駛》等影片，在他的敘事語言中，華麗、暴力、冷靜、壓抑等多種風(fēng)格交織，而他與AMO本次以“原生觸碰”為主題打造的一系列短片和秀場(chǎng)空間也真實(shí)地再現(xiàn)了他的視覺特色?，F(xiàn)場(chǎng)的嘉賓們可以從秀場(chǎng)四周剪開的透視孔目睹短片的片段，好似一種窺探，任好奇與驚恐放逐自己的視線。
Nicolas Winding Refn “原生觸碰”（TOUCH OF CRUDE）電影短片畫面與秀場(chǎng)的沉浸式空間，構(gòu)造出懸疑感。
當(dāng)大秀開始，真正的故事情節(jié)才正式上演。Miuccia Prada與Raf Simons這兩位“導(dǎo)演”用時(shí)裝表達(dá)著一種對(duì)生活痕跡的迷戀，那些因坐臥而不經(jīng)意留下的褶皺被強(qiáng)調(diào)、放大，在他們的眼中，這并不是時(shí)裝帶來的尷尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕跡。Miuccia Prada解釋道：“這是一種女性生活意識(shí)。生活與人性造就服裝——不是表面點(diǎn)綴，卻是生活痕跡與烙印。這種由人性塑造服裝的想法令我們感到興奮?！?/p>
“秀場(chǎng)環(huán)境語言——撕開的紙張的置景——呼應(yīng)服裝設(shè)計(jì)。我們喜歡這種脆弱之感、錯(cuò)誤之姿。這種感覺以及原生狀態(tài)令人興奮。服裝承載生活感悟——它們富有生命力?！盧af Simons也以相似的觀點(diǎn)予以回應(yīng)。而細(xì)看之下，這些故意為之的錯(cuò)誤，在我們的日常生活中的隨處可見，裙擺的褶皺、不小心撕裂的豁口、長(zhǎng)期壓在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不過的流露。
而Miuccia Prada與Raf Simons的高明之處便是借由影像化的創(chuàng)作讓這些細(xì)節(jié)富有了儀式感，急促的音樂讓人不由得思考這些“錯(cuò)漏”背后的故事，夸張的超長(zhǎng)假睫毛遮擋住模特的雙眸，也隱匿了情緒的表露，她們從哪里來，她們要去哪里。答案則因每個(gè)人生活軌跡的不同而有異，故事中的一切都在試圖引導(dǎo)一種思考，而非指向客觀的結(jié)果。
Fendi
半個(gè)月前在紐約時(shí)裝周上剛剛舉辦Baguette 25周年紀(jì)念大秀的Fendi，這周又馬不停地回到米蘭發(fā)布了2023春夏系列。面對(duì)如此快速的節(jié)奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解決之道：“我對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行了編程，如果能將秋冬系列、高定系列與這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的理念連接起來，品牌的展示就會(huì)很有意義，之后還會(huì)有新的系列在此基礎(chǔ)上延伸?！?/p>
這場(chǎng)大秀的風(fēng)格因而變得簡(jiǎn)單明了，你能看到不久前高級(jí)定制秀場(chǎng)上的造型變得更加實(shí)穿了，輕薄的絲緞取代了重工刺繡，在行走之中呈現(xiàn)出靈動(dòng)飄逸的姿態(tài)。無論是連衣裙還是套裝，充滿光澤感的面料憑借著出眾的剪裁，沿著模特的身體順流而下，流暢而舒適的日常著裝感受由身入心。
當(dāng)然，這也并非Jones一人的功勞，在上任以來，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后為Fendi定下的時(shí)裝基調(diào)，只不過如今他的詮釋更現(xiàn)代而簡(jiǎn)潔了，同時(shí)這些恰到好處的色彩既引人注目，又不會(huì)喧賓奪主，他很清楚自己在Fendi所做的絕非破舊立新，而是保護(hù)好這家時(shí)裝屋燦爛的歷史，并與Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi這兩位品牌家族成員一起，攜手將Fendi帶向未來。
Gucci
Alessandro Michele沒有辜負(fù)每一個(gè)完整看完大秀的觀眾。就當(dāng)人們以為魚貫而出的68套造型宣告了大秀的結(jié)束時(shí)，秀場(chǎng)中央的通天隔板——由攝影師Mark Peckmezian拍攝的肖像作品緩緩升起，兩側(cè)秀場(chǎng)合二為一，精彩剛剛開始。
方才還形單影只的模特一下子找到了自己一模一樣的“另一半”，彼此手牽著手再度亮相。而秀場(chǎng)主題“Twinsburg”的含義也得以完整詮釋：位于美國(guó)俄亥俄州特溫斯堡被譽(yù)為雙胞胎之城，這里一年一度舉辦的“雙胞胎節(jié)”更會(huì)吸引來自世界各地的雙胞胎前來參加聚會(huì)。從更私人的視角來看，Michele的生活也伴隨著這種雙生的影響，他的母親Eralda和姨媽Giuliana也是雙胞胎，“她們以雙生子的身份作為她們存在的終極印記，以同樣的方式穿衣打扮。她們是神奇的鏡像，一個(gè)復(fù)刻了另一個(gè)?！?/p>
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話雖如此，但Michele并不僅僅希望以這種形式感來增添秀場(chǎng)的噱頭，相反，這種雙胞胎之下的相似性與不同性，個(gè)性與共性，錯(cuò)位與差異，才是他想要表述的重點(diǎn)。當(dāng)每一對(duì)雙胞胎出生時(shí)，這種由基因所與生俱來的相似性便開始左右他們的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成為眼中的另一個(gè)自己。
而社會(huì)對(duì)雙胞胎給予的回應(yīng)也是自相矛盾的，我們?yōu)檫@種高度的相似而稱奇，但又忍不住去挖掘他們作為每一個(gè)獨(dú)立個(gè)體之間的不同。這種糾結(jié)與錯(cuò)位何嘗不影響著雙胞胎自我的身份認(rèn)知，但他們有了獨(dú)立的思考、判斷和行為能力后，又是為什么會(huì)以類似于“表演”的行為，繼續(xù)復(fù)刻生活中的另一個(gè)自己？
時(shí)裝在雙胞胎的身份世界中又在起到什么樣的作用？那些利落的制服、西裝無不是社會(huì)賦予的角色設(shè)定，而看似華麗浪漫的薄紗和亮片，在雙胞胎的世界中也失去了“獨(dú)自美麗”的權(quán)利，卻又產(chǎn)生了1+1>2的效果，吸引人們成倍的關(guān)注。
來自中國(guó)的雙胞胎模特關(guān)茈文與關(guān)茈勻參與走秀。
“同樣的衣服在看似相同的身體上，卻散發(fā)出截然不同的氣質(zhì)。歸根結(jié)底，即便是在一系列的乘法復(fù)制中，時(shí)尚的生命力也不會(huì)阻礙每個(gè)個(gè)體最本真的自我表達(dá)。”Michele從生活的體驗(yàn)中給出了理解，“事實(shí)上，所有的雙生子自出生以來，都清楚地意識(shí)到自己并非宇宙中心?！倍@句話同樣點(diǎn)醒了我們每一個(gè)自認(rèn)為獨(dú)一無二的個(gè)體，時(shí)裝承載的“本真”一定等同于與眾不同嗎，我們對(duì)自我個(gè)性的標(biāo)榜，是否也不自覺地展露出以自我為中心的傲慢，當(dāng)不遠(yuǎn)處也有一個(gè)與你相似裝束的面孔出現(xiàn)時(shí)，人的個(gè)性又要如何彰顯，甚至連個(gè)性的定義都在這場(chǎng)秀中被瓦解和重構(gòu)。
Versace
Donatella Versace始終掌握著米蘭時(shí)裝周上最強(qiáng)的走秀陣容，這次她請(qǐng)來了千禧年代流行文化中最重要的符號(hào)之一——Paris Hilton壓軸登場(chǎng)。
水鉆鎖子甲連衣裙讓人一下子回到了她12年前的生日派對(duì)上，全身的粉色系造型宣示著千禧年代的時(shí)髦主權(quán)，而頭上那一頂精巧的頭紗也在象征著她身份的悄然轉(zhuǎn)變。
除去這一抹為Paris Hilton量身打造的熒光芭比粉之外，整個(gè)秀場(chǎng)完全被電光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神為靈感的設(shè)計(jì)充滿迷離魅惑。“我向來欣賞叛逆者。一個(gè)自信、睿智、帶點(diǎn)女王范兒的女人，穿著皮革、鉚釘、水洗牛仔褲，搭配雪紡或針織，頭戴王冠，大膽展現(xiàn)自我的時(shí)尚態(tài)度。她是堅(jiān)強(qiáng)獨(dú)立、美麗自信的女人，是自由灑脫的女神。”她解釋道。
她為這些氣場(chǎng)十足的哥特女王們賦予紫色的鎧甲，并在炫目色彩的基礎(chǔ)上玩味多重材質(zhì)的混搭， 從電光紫絲綢連衣裙，到啞光紫皮革抹胸裙，以及輕柔迷離的紫色雪紡蕾絲和不規(guī)則裁剪的織物披肩，幾乎所有單品都被這種別樣的哥特魅惑施了魔法，危險(xiǎn)但更難以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花喚醒人們對(duì)紫色的向往，12年后，Versace決心將紫色重新帶回巔峰。
米蘭時(shí)裝周的最大看點(diǎn)之一莫過于三大品牌的設(shè)計(jì)師換帥首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他們的新角色將是未來一段時(shí)間內(nèi)被反復(fù)談及的話題。
Ferragamo
年僅27歲的Maximilian Davis在今年3月成為這家近百年歷史品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并在秀前讓Ferragamo變換全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采訪時(shí)，他曾表示自己正在挖掘品牌檔案，以確定新的品牌密碼，而如今，一種強(qiáng)烈奪目的時(shí)裝形象，正毫無懸念地成為引人注目的焦點(diǎn)。
Maximilian Davis闡釋道：“我意在采用全新視角詮釋好萊塢文化，致敬Ferragamo的品牌本源。盡致展露閑適與性感，巧思描摹日落與日出?！奔t色，與紅毯和好萊塢星光密不可分，也是整個(gè)系列的核心與起點(diǎn)。與此同時(shí)，Davis從品牌1959年為Marilyn Monroe設(shè)計(jì)的璀璨紅色高跟鞋中擷取靈感，將閃耀的水鉆以群星散布一般點(diǎn)綴在禮服上。
除了極具儀式感的紅色造型，藝術(shù)家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成為他的創(chuàng)意源泉，那些漸變的色彩被呈現(xiàn)在輕柔的歐根紗和府綢之上，展現(xiàn)出濃郁的度假氛圍，呼應(yīng)著秀場(chǎng)中布置的紅色砂石，“沙石與Ferragamo、好萊塢以及海洋息息相關(guān)，同時(shí)與我締結(jié)著不解之緣。在加勒比文化中，海洋是啟發(fā)思考與感受的地方。我期望藉由Ferragamo的視角，詮釋海洋對(duì)于加勒比文化的意義?！?/p>
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