國際旅行的恢復和各國相繼取消的防疫措施，讓奢侈品牌有了足夠的理由重新前往全球各大城市舉辦時裝秀，并以此重構(gòu)自己的造夢內(nèi)核。
近日，Valentino 向 WWD 提供獨家消息，宣布為了向品牌發(fā)源地羅馬市致敬，創(chuàng)意總監(jiān) Pierpaolo Piccioli決定退出巴黎高定時裝周，轉(zhuǎn)而在 7 月 8 日于羅馬舉辦 2022 年秋冬高級定制時裝秀，秀場選址于品牌傳奇總部所在地 Piazza Mignanelli 和 Trinità dei Monti廣場之間舉行。
在 Valentino 和羅馬市政府共同發(fā)表的聯(lián)合聲明中，羅馬市長 Roberto Gualtieri 表示：“我要感謝 Maison Valentino 重返羅馬，舉辦一場展現(xiàn)自己獨特品牌精神的高定時裝秀。憑借宏偉的建筑和藝術(shù)成就，羅馬一直是意大利時裝屋舉辦時裝秀的最佳場所。Valentino 成立于羅馬，以此走向世界，并向全球傳達了意大利的價值觀。憑借這一盛事，羅馬也將重返國際時尚舞臺的中心?！?/p>
Valentino 2022 春夏高級定制系列秀場
Balenciaga 也發(fā)布消息，宣布將在 5 月 21 日于紐約舉辦 23 春季系列時裝秀，但品牌并未透露關(guān)于時裝秀的更多細節(jié)。
和 Balenciaga 同屬開云集團的 Gucci 則宣布在 5 月 16 日舉辦男女混合時裝秀，秀場選址位于意大利意大利東南部普利亞大區(qū)的蒙特城堡。這座在1996年被聯(lián)合國教科文組織收錄為世界遺產(chǎn)的古老城堡，始建于神圣羅馬帝國皇帝腓特烈二世建于1229年到1249年左右。據(jù) Gucci 向 WWD 提供的聲明，此次選擇蒙特城堡作為秀場舉辦地，是為了延續(xù)品牌對修復保護優(yōu)秀文化藝術(shù)遺產(chǎn)的承諾。
另一開云集團旗下品牌 Bottega Veneta 也向 WWD 提供了獨家信息，表示將于 4 月 12 日至 14 日前往迪拜舉辦文化沙龍活動，這也是品牌近年來首次在中東舉辦時尚活動。據(jù)悉，活動將選址由黎巴嫩建筑師 Carl Gerges 設(shè)計的位于 Alserkal Avenue 的多學科展覽空間 Concrete，活動主題則包括電影、音樂、文學、詩歌和美食。活動場地 Concrete將被覆以 Bottega Veneta 標志性的綠色軟墊設(shè)計，以融合傳統(tǒng)與現(xiàn)代的形式構(gòu)建起一個綠色廣場。
位于 Alserkal Avenue 的多學科展覽空間 Concrete
而開云集團的競爭對手 LVMH 也不甘示弱，Dior、Louis Vuitton、Emilio Pucci 均表示將前往不同城市舉辦大型時裝秀。
其中 Dior 將在 4 月 30 日于韓國首爾梨花女子大學舉辦2022 早秋系列時裝秀。值得一提的是，這是 Dior 首次在韓國舉辦時裝秀，也是繼去年在上海首次為早秋女裝系列舉辦時裝秀之后，第二次為該系列舉辦時裝秀。隨后在 5 月 19 日，Kim Jones 將前往美國洛杉磯舉辦 Dior 男裝 2023 春季系列。
數(shù)據(jù)顯示，韓國和美國均是 Dior 重要的消費市場。Dior 在韓國擁有 12 家女裝門店，其中包括 2015 年在首爾開業(yè)的 Dior 旗艦店和 5 家男裝門店。此外，品牌也曾在韓國多次舉辦品牌展覽，并通過任命韓國女子偶像組合 BlackPink 成員金智秀為品牌全球時尚和美容大使，而在韓國市場獲得更高的聲量。
Dior 在首爾的旗艦店
根據(jù)數(shù)據(jù)和洞察力公司 Launchmetrics 的數(shù)據(jù)顯示，Dior 和金智秀在剛結(jié)束不久的2022秋冬巴黎時裝周上均獲得了最高的社交媒體影響力。Launchmetrics指出，現(xiàn)身 Dior 秀場看秀的金智秀以720 萬美元的媒體影響力價值和1152次媒體提及次數(shù)，成為本季巴黎時裝周最具影響力的明星。她在Instagram上發(fā)布的一張身穿 Dior 白襯衫和黃色格子吊帶短裙的照片則收獲了超過 520 萬的點贊數(shù)。而在品牌方面，Dior 憑借 Rihanna 和金智秀組成的強大明星看秀陣容，名列品牌媒體影響力榜首。
金智秀
而在 LVMH 公布的今年第一季度財報中，美國市場收入同比大漲了26%，展現(xiàn)出極其強勁的增長勢頭，因此 Kim Jones 再次選擇于美國舉辦男裝秀，也體現(xiàn)出 Dior 對美國市場的重視程度。
在韓國和美國之后，Dior 還宣布將在 6 月 16 日于西班牙南部城市塞維利亞舉辦 2022 早春度假系列時裝秀。女裝藝術(shù)總監(jiān) Maria Grazia Chiuri 向 WWD 透露到，她將延續(xù)與當?shù)毓そ痴归_合作，共同制作度假系列的傳統(tǒng)，以此讓系列與秀場目的地的文化藝術(shù)傳承能更好的結(jié)合在一起。
另一邊，Louis Vuitton 也宣布會在 5 月 12 日于美國南加州圣地亞哥的索爾克研究所的中央庭院舉辦 2023 早春度假系列時裝秀。據(jù)悉，索爾克研究園區(qū)是一個致力于生物醫(yī)學研究的獨立非營利組織的所在地，由建筑設(shè)計師 Louis Kahn 設(shè)計，站在內(nèi)部可以欣賞到太平洋的壯麗景色。
索爾克研究園區(qū)
Nicolas Ghesquière 向 WWD 表示，他曾在加州待過很長時間，那里一直是他重要的靈感來源?！岸嗄陙?，我一直覺得索爾克研究園區(qū)是一個非常奇妙的地方，Louis Kahn 令人驚嘆的野獸派建筑風格與太平洋的景色和加州的日落相映成趣，為我提供了無盡的靈感。”
而在品牌大本營巴黎，路易威登基金會也在舉辦一場為期兩周的“Coming of Age”展覽，以此向去年去世的 Louis Vuitton 男裝藝術(shù)總監(jiān) Virgil Abloh 致敬。
“Coming of Age”展覽
LVMH 在去年完成百分百控股的意大利奢侈品牌 Emilio Pucci 也宣布將前往卡普里島，展示新任創(chuàng)意總監(jiān) Camille Miceli 的品牌首秀，并采用“即看即買”的模式。
此外，Chanel 將在 5 月 5 日于摩納哥呈現(xiàn) 2022/23 早春度假系列發(fā)布會。摩納哥與 Chanel 的品牌淵源也十分深厚，摩納哥曾是嘉柏麗爾·香奈兒鐘愛的度假勝地，她那棟建于 1929 年的 La Pausa 別墅，就坐落在幾公里外的洛克布魯-馬丁岬（Roquebrune-Cap-Martin）之上。此前，Karl Lagerfeld 也曾在蒙特卡羅歌劇院舉辦了 2006/07 高級手工坊系列。
Chanel 全球品牌大使、摩納哥公主 Charlotte Casiraghi
而在 6 月 7 日，Chanel 還將于意大利佛羅倫薩舉行2021/22 高級手工坊系列發(fā)布會。這也是時隔七年，品牌重返佛羅倫薩辦秀。Chanel 表示，這場發(fā)布會將再次加深品牌與意大利的緊密聯(lián)結(jié)。Chanel 也將以這場盛會，向高級手工坊的精湛工藝致敬，并再次彰顯其推動卓越手工藝于全球發(fā)展的使命。
Moschino 在近日也向 WWD 表示，品牌將在 6 月 19 日重返米蘭男裝周舉辦 2023 春夏男裝秀。這是自 2018 年在米蘭男裝周舉辦的最后一場男裝秀之后，品牌的首次回歸。
Moschino 2022 秋冬系列秀場
從目前來看，今年上半年的奢侈品牌活動將會非常密集，并且活動舉辦地也不僅限于品牌所處的城市，還包括全球各個主要的市場目的地。同時這些活動也大部分為品牌的新系列發(fā)布會，從這一點也可以看出奢侈品牌們對于全球市場恢復的信心。
雖然疫情讓時尚品牌們意識到數(shù)字化營銷的重要性，但同時它也向這些品牌證明了線下實體時裝活動的不可替代性。從疫情開始之后，時尚行業(yè)就已經(jīng)意識到到線上時裝秀等各種數(shù)字發(fā)布形式的效果并不總是盡如人意。
因為并不是所有品牌都能夠像 Dior、Louis Vuitton 這樣占盡天時地利人和，或是像 Gucci、Bottega Venata 那樣背靠大集團可以“任性”地對新發(fā)布形式進行實驗。線上秀雖然在某種意義上來說，實現(xiàn)了更大的傳播目標，但就真實的傳播聲量來看，其效果并不如品牌們所期望的那般理想，最好的資源和最大的流量依舊集中在那幾個頭部品牌之中。
尤其是當明星、名人、社交媒體 KOL、時尚博主、TikTok 創(chuàng)作者紛紛缺席時裝秀的時候，也會降低粉絲和非時尚業(yè)內(nèi)人士對時裝秀的關(guān)注度。其次，部分品牌過分注重時裝發(fā)布影片的劇情腳本而忽略了呈現(xiàn)時裝的本質(zhì)目的，以及觀眾容易被過久的片長所分心等等這些硬傷也在很大程度上稀釋了線上秀的傳播效果，因此線上時裝秀所產(chǎn)生的聲量總體上還是不如線下時裝秀。
所以全面回歸實體秀的大趨勢在某種程度上了也重塑了時尚產(chǎn)業(yè)的舊秩序——場內(nèi)時裝能量的全面爆發(fā)，場外年輕時尚愛好者的人頭攢動，以及明星 KOL 走上看秀紅毯所引起的人群騷動，頭部品牌的時裝秀熱鬧得猶如明星演唱會，秀場外聚攏的人群甚至“膨脹”到了歷史高點，那種久違的激情和興奮也讓行業(yè)認識到，體驗感和社交性是時裝秀最具吸引力的部分，而這也是在重塑奢侈品行業(yè)的造夢內(nèi)核。
短短兩年時間，時尚界的游戲規(guī)則變了又變，也沒有人能夠想到實體時裝秀能夠以如此完整的舊日模樣迅速回歸，同樣也沒人能夠想到品牌們能夠如此快速地重返實體秀舞臺。現(xiàn)在一切都在回歸正軌，時裝秀所傳遞出的時尚能量，依舊讓我們把握了某種真實性。這是一種可以通過線下實體體驗、線上共同參與以及在明星名人的互動和歡呼聲中所體會到的真實感。但在依舊充滿不確定性的未來中，時尚界依舊需要做好準備，現(xiàn)時的狂歡也可能是暫時的。WWD
撰文Karlie
編輯Nion
圖片來源網(wǎng)絡(luò)
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