紐約時裝周一結(jié)束，倫敦這邊又緊鑼密鼓地開始了。雖說倫敦時裝周早已衰落，重頭戲都在米蘭巴黎。不過就這大環(huán)境下大牌都做不出什么驚為天人的東西，有些小牌受資本影響沒那么深反而能做出一些還不錯的的東西。畢竟小牌的資源總體遠(yuǎn)不如大牌，大家對小牌的期待也沒那么高，放低期待去看會有許多意料之外的收獲。
在寫秀場前首先說一下上篇關(guān)于國模的問題，選圖的時候她們演繹的look可能不是那么有代表性就沒有選，并不是秀場上沒有國模。再說了，重頭戲這還沒開始，不急。而且最近廣告季國模的成績挺好的，出去了的國?；径加惺斋@，秀場上肯定少不了國模們的身影。
Bora Aksu
紐約寫的都是偏成熟女性的風(fēng)格，倫敦就換個風(fēng)格，從又甜又嗲的少女風(fēng)格Bora Aksu開始吧。
薄紗、蕾絲、花朵、蝴蝶結(jié)、荷葉邊、泡泡袖、娃娃裙，你能想到的少女的元素這場秀里基本都有。
色調(diào)上從黑白深藍(lán)逐漸過渡到輕盈甜蜜的冰淇淋色，很符合現(xiàn)在寒意逐漸消退，萬物都拿出新狀態(tài)迎接回應(yīng)春的到來的時節(jié)。
盡管整體呈現(xiàn)出非常爛漫的少女形象，還是融入了現(xiàn)代少女所未有的繁復(fù)精致的宮廷元素。本季靈感來源于十四世紀(jì)早期文藝復(fù)興的貴族女性 Christine de Pizan，所以會看到大量精致的刺繡和手工蕾絲、富有光澤的綢緞面料、雍容堆砌的褶邊和水晶配飾。
本季也不完全局限于文藝復(fù)興時期，Bora Aksu也將眼光也放在了90年代的女性身上。那時候的女性充滿力量且自由，因此本季也可以看到復(fù)古的格紋（格紋大衣好Dior哦，還整上人家標(biāo)志之一的小蜜蜂，不過阿姨時期的Dior也挺“大眾臉”）和印花、雙排扣西裝、粗花呢外套、針織開衫。
十四世紀(jì)華貴的宮裝做了現(xiàn)代化改動，去掉過于隆重華麗的裝飾，在現(xiàn)代的廓形上融入文藝復(fù)興時期的浪漫，色調(diào)也改成了更加明麗又帶有濃郁90年代風(fēng)格的色彩。
90年代時尚圈百花齊放，女性的穿衣風(fēng)格也日益多元，本季主要走復(fù)古精致少女路線，但細(xì)節(jié)上還是加了不少其他風(fēng)格的配飾來豐富總體層次。
文藝的貝雷帽、冷感戲劇的菱格紋絲襪、干脆颯氣的皮短褲和復(fù)古帥氣的馬丁靴，小細(xì)節(jié)上增添了許多有趣的個性，不只是精致脆弱的“易碎少女”。
Harris Reed
接下來是Harris Reed，這個品牌也許沒聽說過，但關(guān)注了去年Met Gala的姐妹應(yīng)該都記得那個金光閃閃的毛刷look（不是）吧？
在超模Iman的演繹下簡直就是非洲部落里的太陽女神，話說她這身look可以和Celine Dion 2019年那身湊個CP。這身著名的look就是來自于Harris Reed，這個目前只發(fā)布了兩季的品牌憑借Met Gala一戰(zhàn)成名，本季也出現(xiàn)了同樣的設(shè)計，只是呈現(xiàn)手法上個人覺得Met Gala那身更優(yōu)。
本季雖然只出現(xiàn)了十套look，但這十套完全是用對待高定的態(tài)度去做的（咱就不考慮實穿的事了），每一套都有十足的看頭。
本季依舊是主打的無性別主義，無性別主義也是持續(xù)了很久的一個大趨勢了，女裝不用多說，男裝現(xiàn)已蔚然成風(fēng)。翻看現(xiàn)在的男裝秀場，精致華麗的、妖嬈性感的、溫柔秀氣的……應(yīng)有盡有。
回到本季look，第一套呈現(xiàn)了古希臘雕塑般的美感，身體雕塑輪廓的上衣還帶有雕刻的紋路，黑白的配色加上“扎入體內(nèi)”的箭，整體又多了古希臘宿命式的悲劇感和肅穆感。頭頂巨大的帽飾很好平衡了這身的色彩與視覺重心，整體就像古希臘雕塑一樣莊重，色調(diào)上簡單，細(xì)節(jié)處理細(xì)膩。
黃色套裝的袖子和領(lǐng)口蝴蝶結(jié)做了夸張?zhí)幚?，搭配金色的巨型帽飾，蕾絲西裝也要用巨大的蝴蝶結(jié)和帽飾來增添戲劇性，足夠復(fù)古，足夠坎普。
黑色絲絨look上衣在領(lǐng)口處堆疊起了一個漂亮的輪廓，加上玫紅色閃片內(nèi)搭，整張臉如眾星拱月般光輝熠熠。
Met Gala同款設(shè)計本季也有出現(xiàn)，黑色那身由于色彩處理的原因像被拔了毛的烏鴉。
只是那個白色的我會跳戲到Tom
蕾絲小衫與長褲，配上高帽子，也很美艷。灰黑色鉆飾那身look腰間波浪般的褶皺和臉上的面具讓我想起了從被石油污染的海里躍起的魚，還帶了一串黑色的浪花。
最后一套魚尾裙是本季最喜歡的look，胸前是拉住圓環(huán)的兩只手，下半身拼接設(shè)計的魚尾裙絲絨部分通過剪裁切割出魚尾的形狀，下擺的塔夫綢散發(fā)出幽微的光芒，如月華流照下的海面。頭上依舊是巨大帽檐的帽子，這套look的模特也選得非常好，精悍的肌肉線條，姿勢也完美體現(xiàn)了這套look的精髓，很期待贊姐（Zendaya）穿上的樣子。整體來說還是非常喜歡的一季。
Eftychia
看完高定般的Harris Reed再來看看實用的，Eftychia是一個專注做商務(wù)女裝的牌子，正式且實用，但不會過于古板無聊。疫情影響下商務(wù)女裝的需求大幅下降，Eftychia也豐富了設(shè)計類型，做了許多柔和的裙子，這一季也不例外。
Eftychia將這個系列做成了“休閑晚裝”，從名字就可以看出這個系列的特征，西裝外套、尼赫魯領(lǐng)夾克、襯衫西褲等都剪裁流暢自然，簡約又有質(zhì)感的款式非常適合日常穿著。
天鵝絨、絲緞面料、改良版西裝晚禮服的加入又增添了晚裝的華麗，剪裁上較為松弛，增添了晚裝的隨意感。
細(xì)節(jié)也挺漂亮，西裝外套上絲絨拼接的駁領(lǐng)和口袋、禮服外套上緞面拼接的戧駁領(lǐng)，簡簡單單又非常耐看。
錐形褲側(cè)邊的拼接移到了前面，正面形成縱向的線條延展，更顯腿長。
連衣裙做得干凈溫柔，裁切開的布料露出小片肌膚，用珍珠貝母紐扣固定住，增添精致和慵懶的性感。
所有l(wèi)ook都搭配復(fù)古長靴或是牛津鞋，正式利索又不會過于隆重。
Nensi Dojaka
剛獲得LVMH大獎，最近熱度頗高的明日之星Nensi Dojaka依舊帶來了帶有強烈品牌風(fēng)格的一季。
標(biāo)志性的解構(gòu)鏤空胸衣、絲襪設(shè)計和復(fù)雜的細(xì)帶、迷人的身體線條，性感卻毫不媚俗。
緊貼身體的輪廓和薄透的面料因其強烈切割感的設(shè)計絲毫不顯情色庸俗，反而充滿了敢于展現(xiàn)身體的body-confidence和強烈個性。
本季有大碼模特，還有懷孕的模特，沒有一味地束縛，身材決定服裝的輪廓，非完美身材也能展現(xiàn)獨有的美麗線條。媚俗多來自于討好感，穿衣只為取悅自己，自信大膽有力量感才是撐起衣服最重要的因素。
除了更加靈活地運用運用品牌拿手的元素，本季還融入了天鵝絨、皮革、針織、亮片等面料，通過凌厲強勢的剪裁增添了生人勿進的犀利氣場，增添了整個系列的豐富程度。
除了標(biāo)志性look，其余單品細(xì)節(jié)上也融入了品牌的DNA，西褲腰間的細(xì)帶、薄紗扇形裝飾、胯部挖空并裝飾以細(xì)帶的皮裙、羽絨服上的細(xì)帶抽繩……無不在呼應(yīng)本季主題。
因為是秋冬季，也象征性做了兩套冬裝，但總是不對味兒，果然冬天是沒有辣妹兒的。
Richard Quinn
做為倫敦時裝周期待值最高的的秀場之一Richard Quinn，這季也帶來了分外多彩明艷的一個系列。
本季依舊展現(xiàn)了Richard Quinn對黃金年代巴黎高級時裝和英國花朵圖案的迷戀，七分袖寬松大衣、緊身內(nèi)衣、千鳥格紋、長短手套、寬邊帽……或雅致或性感，技藝上大片的釘珠刺繡也絲毫不輸高定。
花朵遍布整個秀場，各式配色，不同大小，采用印花和釘珠的方式呈現(xiàn)，鮮亮熱鬧又不會過于嘈雜。
因為對高級時裝黃金時代的迷戀，所以本季也可以看到大量品牌的經(jīng)典元素，開場的黑白波點大衣羽毛面料處理的手法和Alexander McQueen非常相似；束身胸衣又是Dolce&Gabbana經(jīng)典設(shè)計之一；黑色乳膠衣和Thierry Mugler查重的話起碼得有90%；
頭身一體的設(shè)計既會聯(lián)想到Y(jié)ves Saint Laurent 1965年的繭型套娃婚紗，又會聯(lián)想到Alexander McQueen，像McQueen的還有胯部廓形的設(shè)計；
桃紅色那三套look像創(chuàng)始人時期和現(xiàn)任設(shè)計師的Balenciaga，一個又頗有Gianfranco Ferre時期的Dior的風(fēng)采；
閉場新娘look像翻版Clare時期的Givenchy……能在同一個秀場上看到如此多昔日大牌的經(jīng)典設(shè)計也是挺難得。
Fashion East
倫敦時裝周以先鋒前衛(wèi)著稱，估摸著過于先鋒的東西大家也不太能理解，而現(xiàn)在且做得也不算很精彩，本季就選了場相對溫和的Fashion East。整個系列由不同設(shè)計師設(shè)計，風(fēng)度跨越很大，放在一個系列里割裂感很強，不像一個完整的系列，分開看每種風(fēng)格做得也還不錯。
設(shè)計師Jawara Alleyne在加勒比海長大，終年充沛的陽光伴隨著Jawara Alleyne的成長歷程，也融入了他的設(shè)計理念，“我癡迷于呈現(xiàn)一些讓人感覺它有生命力的東西,地心引力，織物的懸掛方式，服裝的陳舊方式……”別針固定的布片、扭轉(zhuǎn)打結(jié)，露出富有光澤的肌膚……除了清涼的款式設(shè)計之外，還捕捉到陽光照射下面料的狀態(tài)，因過剩的陽光照射而變舊泛白。
Chet Lo這一part靈感來自于小時候去加拿大滑雪的回憶，卻不是鋪天蓋地的白，反而充斥著糖果色。耳罩、大圍巾、毛衣、人造皮草、羽絨背心短裙，確實很冬季，甜膩的色彩也削減了寒意。
但是搭配起來，只能說去長白山拍照的博主們請速速購入（不對，這波熱潮貌似已經(jīng)過了）。這一部分最大的看點在有像河豚或是珊瑚一樣著許多“小揪揪”的針織單品上，面料輪廓有些奇特但不過于夸張，色彩非常輕盈，剪裁廓形也偏傳統(tǒng)，整體也還算溫和，不會過于讓人無法理解。
剛獲得LVMH大獎提名的Maximilian Davis這一部分則富有宗教意味，白色連衣裙上印有耶穌的荊棘，改良的牧師制服，這些來源于Maximilian Davis童年在天主教學(xué)校的經(jīng)歷。
除了天主教縮影，本季還充滿了叛逆精神，超短緊身裙、褶皺設(shè)計的外穿內(nèi)衣、薄紗深V連衣裙……
但也不乏剪裁精良的look，搭配絎縫棉襯里的褶騎馬夾克、高雅的純色套裝，剪裁和布料褶皺的紋理都非常耐看。
Simone Rocha
Simone Rocha這季靈感來自于愛爾蘭童話“Children of Lir”，秀場被布置成中世紀(jì)風(fēng)格。
宮廷風(fēng)格、天鵝刺繡、羽毛和巴拉克拉瓦帽的設(shè)計貫穿整個秀場。將這些設(shè)計與摩托車夾克、工裝褲、寬松的外套、紗裙等搭配，點綴上品牌標(biāo)志性的珍珠鉆飾和英式刺繡，帶有強烈品牌風(fēng)格的一季。
夾克上堆砌著大量的褶皺；宮廷風(fēng)上衣搭配工裝褲，腰間還有薄紗和西裝袖裝飾；胸前褶皺的高腰夾克；格紋襯衣搭配薄紗罩裙；飾有飄帶的刺繡連衣裙；
絲絨連衣裙腰部挖空以薄紗代替，露出朦朧的腰部；花瓣邊剪裁，裙擺飾有薄紗羽毛的蓬裙……
從廓形到細(xì)節(jié)，每套look都充滿了細(xì)節(jié)，堆疊出Simone Rocha獨有的極繁主義。
本場妝容也配合了“Children of Lir”的主題，類似黑天鵝的珍珠鉆飾眼妝，眉毛也設(shè)計成羽毛形狀。
包依舊是主打Simone Rocha標(biāo)志性的珍珠包，兩個金屬扣的包也挺好看。
鞋子依舊充滿各種裝飾，中性的牛津鞋上都飾有溫潤的珍珠，還有熟悉的松糕鞋。
Erdem
倫敦時裝周就以帶有濃郁英倫風(fēng)Erdem結(jié)束吧，這個系列想象了一群非凡的女性的夜生活，畫家Jeanne Mammen和Elfriede Lohse-W chtler；舞蹈家Anita Berber和Valeska Gert；以及攝影師夫人Madame d’ora，她們代表了20世紀(jì)30年代柏林進步的文化精神。
本場英國超模Karen Elson開場閉場，本季沒有刻意去強調(diào)她們的特征，而是潤物細(xì)無聲地融入到每套look中，用一個完整成熟的系列展現(xiàn)了她們的風(fēng)貌。
整個系列陰郁又精致浪漫，灰、黑、深藍(lán)、暗紅組成本季的基底色，就連淺色明度都相對較低或是夾雜了深色的花紋。
面料費了頗多心思，提花面料、花卉印花、薄紗布條裝飾……
設(shè)計上也不含糊，帶有品牌一貫的英倫古典風(fēng)，又融入了中性元素，波浪卷邊、花卉刺繡、珠片胸衣、流蘇外套長裙、西服套裝……
既然刻畫夜生活，怎能少了流光溢彩的珠片，本季珠片多為暗色，制成圍巾、帽飾、裙裝，裝點在裙裝上，為深沉的look增添一抹低調(diào)的華光。
倫敦時裝周到這就結(jié)束了，仔細(xì)看下來還是有比較精彩的秀場，風(fēng)格方面選擇也更加多元。相比紐約時裝周面料方面有更精彩的處理，設(shè)計上總體也更有新意。還有些牌子做得也不錯，但因篇幅有限就暫時沒寫，感興趣的姐妹可以自己找來看看?，F(xiàn)在的大環(huán)境下設(shè)計質(zhì)量總體在下降，所以還是降低期待，也不必執(zhí)著于大牌，多看看喜歡風(fēng)格的小牌，時不時會收獲驚喜?？?，倫敦時裝周上不就挺多小牌做的不錯嘛。
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