說起時尚劇，很多人下意識想到的，不是《穿 Prada 的女魔頭》，就是《欲望都市》。
尤其是在國內(nèi)電視劇片單里，想要篩選出正兒八經(jīng)帶著“時尚”標簽的劇，就更不容易了。
似乎很多觀眾心目中的“時尚劇”，一定就得是毫無道理的互撕，一定就得是毫無征兆的公費談戀愛，一定就得是各位主角整天啥也不用干只要穿得奢華去喝下午茶就行了。
不過磅礴最近在追的一部國劇《盛裝》，卻以全新視角，向我們講述了時尚圈的另一番模樣。
它將目光聚焦到了時尚雜志《盛裝》，故事圍繞著兩條主線展開。
一條線從宋佳飾演的雜志副主編陳開怡開始講起，她與空降的來自中國香港的主編——袁詠儀飾演的肖紅雪進行博弈，二人重新劃分勢力范圍。
另一條線則以宋祖兒飾演的“時尚菜鳥”李娜為核心，呈現(xiàn)她在雜志社的升級打怪之旅。
其實提起國內(nèi)時尚劇，能讓人記起名字的寥寥無幾，不是情節(jié)浮夸，每天上演撕逼大戰(zhàn)，就是和“時髦”壓根沒關(guān)系。
《盛裝》相對讓業(yè)內(nèi)人士愿意認可的點在于，盡可能還原了一些時尚界真實發(fā)生的事。
舉個例子，李娜去雜志面試，白襯衫+黑色鉛筆褲，再來雙紅色高跟鞋，加上黑色雙肩背包的點綴，自然是違和到不行。
更精彩的是，她連白襯衫的吊牌都留著沒剪，琢磨著還能再退。
雖然是新人的“耍小聰明”，但其實這在時尚圈也不出奇，有時博主或造型師想借的衣服跟品牌檔期沖撞，便會自行購買，拍攝后再退回。
連奢侈品大牌在時尚雜志露出時，明星或者模特可能穿的都是同一件，除非有品牌 title 或是咖位比較大，才會有送貨服務(wù)甚至是品牌定制。
《周末畫報》1206/1207期
劇中有這么一幕，在《盛裝》雜志即將發(fā)行前，陳開怡還在斃大片。
看似drama，不過此類例子在業(yè)內(nèi)也很常見，著名攝影師Juergen Teller最早因《i-D》的羅馬尼亞特輯而名聲大噪，但這組片子其實是被《The Face》斃掉的成品。
還有《GQ》2017年一月刊的封面，本來定下了李安父子合照，最后卻臨時換成李安獨照。
——因為種種原因（比如藝人檔期臨時調(diào)整、雜志要追趕突然出現(xiàn)的熱點、這樣那樣的主客觀原因等等），雜志在正式印刷前一秒都存在臨時撤換內(nèi)容的可能性。
包括劇中李娜意外毀掉一件昂貴的大衣，被負責人痛斥“把你賣了也買不回來”，相信也讓不少業(yè)內(nèi)人倍感真實。
這倒不是劇本為了撒狗血而故意這么安排，現(xiàn)實中編輯們拍攝大片用到的服裝往往是問品牌借的樣衣，不少衣服可能是當季熱門新品甚至是正式款還沒上市就先借來的秀場樣衣，價格確實不便宜——如果拍的是高定的話，那價格就更沒邊了！所以即便是資深編輯，也會相當小心地去對待借拍的樣衣。
相較于雜志拍攝和推薦的時裝單品的高昂售價，通常時裝編輯的薪資并不特別高——不然怎么會有人形容：時尚編輯是拿著五千的工資推薦五萬的包包呢。
所以《盛裝》雖然因為拍攝時間較早，沿用的還是 2016 年的時裝趨勢，被部分網(wǎng)友吐槽為不夠“時髦”，但在磅礴看來，卻隱射了時尚圈不少真實情況。
劇方在不少細節(jié)處也花了心思，譬如平日里時尚打工人密談的樓道拐角“剩馬丁”，自然指的是時尚設(shè)計者的圣地——倫敦中央圣馬丁藝術(shù)學(xué)院。
秦敏和瑪麗這兩位公司中層領(lǐng)導(dǎo)，都留著如曉雪（原《ELLE》中國版主編）、張宇（原《VOGUE》中國版主編）這樣的干練短發(fā)。
左下：曉雪 右下：張宇
品牌對接人中英混雜的表述，更是讓人會心一笑。（沒錯，時尚界真的有一部分人喜歡這樣講話……）
不要把《盛裝》簡單看做是國產(chǎn)《穿 Prada 的女魔頭》，它想講述的故事，遠遠不止于此。
先說跌跌撞撞闖進時尚圈的時髦邊緣人李娜，體育大學(xué)剛畢業(yè)，沒有任何時尚從業(yè)經(jīng)歷，卻被主編喬治推薦過來。
結(jié)果面試當天喬治跳樓身亡，本該沒戲的她則被專題部總監(jiān)嚴凱據(jù)理力爭，以“編輯部缺人”和“實力生不占編制”的理由留了下來。
講真這其實不算是女主光環(huán)在閃耀，時尚雜志日常工作量巨大，一到出刊期就經(jīng)常出現(xiàn)人手不夠的情況，可是往往雜志社給編輯這一個部門的員工編制數(shù)量非常有限，根本不能滿足日常用人需求，所以“實習生”就成了時尚雜志社最受歡迎的工種——能干活，而且不占編制，再加上每年都有大量大學(xué)生畢業(yè)，“實習生”生源不愁。
但即便如此，李娜還是被人認為是頂著走后門的頭銜，再加上是個時尚菜鳥，李娜在公司的日子自然不好過。
不知道品牌英文名會被嘲諷“沒資格進公司”（敲黑板，時尚品牌的英文名甚至法文發(fā)音一定要會讀，這是進時尚雜志的基本功），隨后還發(fā)生了被陷害導(dǎo)致拍攝樣衣被損事件。
在她身上很容易代入非時尚從業(yè)者的視角，每解鎖一個新場景，都在推動大眾對于時尚行業(yè)的了解。
除了一點：嚴凱對她的維護有些過于“瑪麗蘇”，雖然有受喬治所托照顧的大前提，但花十萬美金為對方賠償損壞樣衣，還是令人滿臉問號。
這番操作自然少不了被公司同事風言風語，也直接導(dǎo)致了后期的“緋聞事件”與“逼辭事件”。
另一條線自然就是陳開怡與肖紅雪的 battle 了。
搓搓手，這也是廣大愛看熱鬧的觀眾最喜歡看的劇情線。
本來大家都默認陳開怡是下任主編，沒想到半路殺出個程咬金，還是總部直接任命的香港團隊。
這種時尚雜志的博弈尤其常見：
曾經(jīng)的法版《Vogue》主編、《CR Fashion Book》的創(chuàng)辦人、知名造型師Carine Roitfeld，就與美版《Vogue》主編 Anna Wintour 不和。兩人在康泰納仕（《Vogue》《GQ》等雜志的母公司）總部曾一度鬧得不可開交。
據(jù)傳 Carine 會離開《Vogue》，就是因為 Anna 覺得她會威脅到自己的地位，Carine還曾在公開場合表示：“她是一名政治家，我是一名造型師?！?/p>
——這二人的故事，也被《穿 Prada 的女魔頭》“繼承”了下來，在書中和電影中都改成了米蘭達（靈感來自Anna Wintour）給法國版主編安排了一個適合她的時尚品牌的崗位，從而將這位對手從雜志所屬的母公司體系里趕了出去。
放現(xiàn)在時尚雜志內(nèi)部依舊玩得更大，在張宇離職之后，國內(nèi)《Vogue》的新主編章凝，就是由當年的“勝利者” Anna 直接任命的 90 后女孩，對于現(xiàn)有的中國版《Vogue》編輯團隊來說，是徹徹底底的“空降”主編。
總之肖紅雪一來，《盛裝》的精彩程度可以說是直線拉滿，開場一塊小蛋糕就綿里藏針，“殺”得腥風血雨。
前腳還互夸著對方皮膚好氣質(zhì)佳，后腳就在會議室里踢皮球。
更關(guān)鍵一點是，兩位大佬在做雜志的理念上就有極大分歧：
陳開怡老派新聞人出身，強調(diào)內(nèi)容為王，所謂流量、金主，在她的“堅持”面前都得敗下陣來。
肖紅雪則更具商業(yè)化思維，覺得內(nèi)容是可以犧牲的，一來就查賬裁員，向大家表明要提高業(yè)績的目標。
理念不同，自然會有碰撞，彼此的明爭暗斗讓《盛裝》充滿硝煙味，而手下的員工也會因站隊與否產(chǎn)生新的矛盾。
廣告總監(jiān)魯斌斌，前期以為陳開怡主編之位板上釘釘，便對前主編喬治手下的嚴凱多次發(fā)難。
等肖紅雪空降過來，他又馬不停蹄跑去獻殷勤。
有墻頭草自然也有磐石，秦敏作為人力資源總監(jiān)被肖紅雪幾番拉攏，卻依舊對陳開怡忠心耿耿。
后期她在陳的授意下對肖假意投誠，想來會有更精彩的故事發(fā)生。
與其說是小白花升級打怪，《盛裝》更像是把目光聚集到雜志社，講述著紙媒落寞新媒體崛起之危機下的職場眾生相。
作為時尚劇，時髦的著裝自然是劇中不得不提及到的。
《盛裝》邀請了《嘉人》前主編鄧立擔任時尚總策劃，從特輯中也能看出，她為每一個角色都準備將近百套造型。
兩位時尚大魔頭的造型則是由《GQ》前時裝總監(jiān)崔丹來操刀的，重點在于凸顯其各自不同的性格。
上面這張動圖就很能說明兩者風格，陳開怡強勢干練，大都會選擇線條干脆利落，輪廓感強的大衣或西裝，疊穿法則玩得淋漓盡致。
肖紅雪則是個八面玲瓏，讓人如沐春風般的尋在。
初登場時她言笑晏晏，記得每個編輯們的名字及代表作，一套攻心計使下來，連堅定的“陳黨”瑪麗都招架不住。
所以她的造型更偏女性化，顏色靚麗，有諸如雪紡、亮片等材質(zhì)點綴。
至于體育大學(xué)畢業(yè)的李娜，后期顯然也會迎來屬于她自己的時髦蛻變。
其實相較穿搭，《盛裝》更值得關(guān)注的，是不虛浮的女性主義。
這或許也是時尚圈與其他行業(yè)尤為不同的一點，女性占比更多，沒有那么多的男性凝視，在探討女性主義上有更大的發(fā)言權(quán)。
專題組第一次在劇中開會，便在討論“名媛標準”，討論名媛這種對女性的界定，又是從何時開始。
陳開怡在手握肖紅雪和公司高層隱婚這一把柄后，直言“我們都是女人”，下三濫的手段，她做不出。
就連李娜，也吐露之所以學(xué)體育，是因為父親更喜歡男孩，長期的輕視讓她覺得長頭發(fā)、穿著裙子就是錯的，只有像男孩子一樣，才能被尊重。
“我們活著，不是為了取悅男人”，陳開怡這句擲地有聲的臺詞，想來打動了熒幕前的不少人。
說到這，不得不感慨一句《盛裝》真敢拍，后續(xù)劇情中還會出現(xiàn)女員工在商業(yè)酒局上遭遇職場霸凌的情節(jié)。
當場挺身而出的肖紅雪、在雜志被反咬一口輿論不利時態(tài)度堅定的陳開怡，她們沒有過多猶豫就站在了女員工身前。
此刻的《盛裝》雜志，沒有勾心斗角，沒有踩高捧低，眾人成一人。
流暢版視頻給大家放在這里了，可以點開感受一下兩位大佬的魅力~
《盛裝》把時間節(jié)點選在 2016 年同樣很有意思，那是新媒體井噴爆發(fā)的時代。
微信公眾號一夜崛起，以快速、方便的內(nèi)容沖擊著傳統(tǒng)媒體行業(yè)，快手美拍等短視頻平臺相繼面世，就在這一年，抖音也宣告上線。
如陳開怡所言，像雜志社這樣的傳統(tǒng)媒體在當時，自然是被打壓得喘不過來氣。
像是編輯部員工路過報刊亭想買雜志，都會聽到一句“誰還看雜志呢”？
加上傳統(tǒng)媒體門檻較高，不少想從事時尚行業(yè)卻不得進門的愛好者，會選擇開設(shè)經(jīng)營自己的社交平臺，進而催發(fā)了 KOL 浪潮。
對于身處雜志社的人而言，大概就是圍城外的人想進來，圍城里的人想出去。
畢竟現(xiàn)實生活中，連《優(yōu)家畫報》前主編、《Vogue》前副出版人唐霜，《iLOOK》主編兼出版人洪晃，也早早開設(shè)了個人微信公眾號以及社交平臺。
磅礴也是這一變遷之下的見證者和參與者，曾經(jīng)在傳統(tǒng)媒體工作，后續(xù)在新媒體平臺上開拓著更多可能。
在我看來，盡管載體發(fā)生了變化，但時尚從業(yè)者的初心卻不曾變，那就是始終如一地傳遞鮮明的時尚觀點與時尚態(tài)度。不管時代如何改變，身為媒體人的職能和責任都應(yīng)該是輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，而不是一切為了變而變、為了流量而博眼球。
這同樣是《盛裝》這個名字的意義所在。
所謂“盛裝出席”，并非一定要禮服加身，“盛裝”是一種態(tài)度，一種氣息，是嚴陣以待生活種種的堅持。
責任編輯：
